Рубрики
Популярное

Что означает черный кафтан в османской империи: Одежда и оружие султанов османской империи. Великолепный век: мода времен Сулеймана

Кафтан — frwiki.wiki

Для одноименных статей см. Кафтан .

Курд в кафтане (1920 г.).

Кафтан длинного изношенный колет в различных регионах по всему миру, на Ближнем Востоке , в странах Магрибе , а также в Центральной Азии , в Персии (которые включали современный Иран и другие государства), в империи Моголов. при династии, основанной Бабуром , в некоторых независимых государствах современной Италии, таких как Венецианская республика , Империя Омейядов и Османская империя . Этот термин охватывает широкий спектр длинных туник, существовавших или существовавших в разное время.

Существуют и другие варианты написания, например, кафетан или, скорее, ранее кафтан , хафтан или даже кафтан . Французское слово — это транслитерация турецкого имени , заимствованного из персидского .

Резюме

  • 1 Определение и варианты
  • 2 История

    • 2,1 Османская империя
    • 2.2 Османские регентства
  • 3 кафтана на страну

    • 3,1 Марокко
    • 3,2 Алжир
    • 3. 3 Россия
    • 3,4 Тунис
  • 4 Западный режим
  • 5 Примечания и ссылки

Определение и варианты

Кафтаны имеют ряд общих черт: они длинные и часто свободные, прямые или слегка перекрещенные, с длинными или средними рукавами, без воротника или капюшона и открытые посередине по всей длине (с или без кнопки). Тем не менее, каждая нация или народ, интегрировавшие кафтан в свое наследие одежды, придавали ему свой собственный вид с точки зрения кроя, тканей, цветов, вышивки, орнаментов и узоров, отсюда внешний вид персидского, могольского, венецианского, турецкого, славянского, алжирского или Марокканские кафтаны.

Исторический

Географическая экспансия ислама способствовала его постепенному распространению и трансформации на протяжении веков в разных странах и культурах. Таким образом, нынешний арабо-мусульманский мир всегда пересекали торговые караваны, везущие с собой различные продукты; паломничество в Мекку , город , который уже был до прихода ислама город торговли и паломничеств, дальнейшие интенсифицирует встреч и обменов между народами из Азии, Востока, Африки или из Европы. Однако исламизация не означает, что все обращенные народы автоматически приняли кафтан, состав которого различается в зависимости от иерархического и социального положения; Таким образом, население или определенные берберские этнические группы сохранили свою традиционную одежду.

Постепенно народы, производящие старые кафтаны, отказались от них в пользу других модных нарядов, часто принадлежащих доминирующей культуре. С другой стороны, в этом регионе сохранились кафтаны, унаследованные от андалузцев, поселившихся в Магрибе . В настоящее время этот термин используется для обозначения длинных церемониальных предметов одежды, которые традиционно носят марокканские женщины и женщины арабо-мусульманского мира, и пересмотрены марокканскими дизайнерами, позволяя этой тунике возрождаться в новых формах и становиться известной во всем мире. Рекламная работа марокканских журналов, таких как Femmes du Maroc, а также организация ежегодных парадов, в том числе знаменитого «Парада кафтанов», транслировавшегося по марокканскому телевидению 2M , позволяют искусству кафтана активно развиваться благодаря значительному внутреннему спросу. к тому, что марокканка носит кафтан исключительно во время религиозных и семейных торжеств (свадьбы, роды и т. д.).

Османская империя

Кафтаны, которые носили османские султаны, являются одной из главных коллекций дворца Топкапы в Стамбуле . Некоторые из них, чрезвычайно ценные, использовались в качестве награды за услуги, оказанные наиболее важными знатными людьми и победоносными генералами по случаю религиозных праздников.

Османские кафтаны часто вышивают спереди и на рукавах . Строгая кодификация, в некоторых аспектах, аналогичных геральдике , существует в отношении украшений, узоров , лент и цветов, которые соответствуют рангу владельца. В XIV — м  веке , основания обширные и трезвые цвета, но эти признаки развиваются , чтобы стать соответственно тоньше и ярче. Искусство кафтанами поднимается ко второй половине XVII — го  века с типом ткани Селимийе с широкими вертикальными полосами и кропотливой вышивкой.

Ткани в основном производятся в Стамбуле и Бурсе, если они не импортируются из Венеции , Генуи , Персии , Индии или Китая . Каждая ткань имеет определенные свойства и свое название: бархат , тафта , а также бюрумчюк , аба , канфес , гатма , гези , диба , кутну , кемха , серасер , серенк , зербафт и многие другие. Некоторые цвета используются чаще, чем другие, например, китайский синий, турецкий красный, фиолетовый, пишмис айя , вареная айва или желтый шафран.

Когда в 1922 году Мустафа Кемаль Ататюрк , отец современной Турции , сверг османского султана, он хотел радикально порвать с властью, считающейся архаичной и декадентской. Его стремление к разрыву и модернизации также отражается в запрете атрибутов османской одежды, таких как кафтан или феска , в пользу западных нарядов.

Османские регентства

Практически все арабские страны, за исключением Марокко и части Аравийского полуострова ( в частности, Омана ), на протяжении нескольких столетий находились под властью Османской империи. С постепенным отъездом андалузцев в Магриб , включая нынешний Алжир и Тунис , они приносят с собой мавританские кафтаны, которые, однако, не испытают таких же эволюций и влияний, как в Марокко .

Действительно, за исключением турецких сановников и нескольких алжирских или тунисских знаменитостей, участвующих в управлении городом, подавляющее большинство мужчин не носят кафтан, мужской наряд состоял из рубашки, жилета, фески , мешковатых штанов. ( сероуал), окруженный на талии куском ткани, служащим карманом, называемым фута , или сутаном , окруженным на талии фута . Поэтому кафтан нельзя рассматривать как традиционную одежду. В конце XIX — го и в начале XX — го  века, с началом европейской колонизации, мужская элита приняла Европейское платье украшена феска.

В настоящее время алжирские и тунисские дизайнеры приступили к модернизации и преобразованию своей традиционной одежды. Эта модернизация привносит во многие наряды новые атрибуты, изначально отсутствующие в традиционных формах.

Кафтан по стране

Марокко

Марокканский традиционный кафтан

В Марокко кафтан очень старый и глубоко укоренился в одежде страны. Действительно, казалось, XIII — го  века в момент Marinids , где она была проведена монархией марокканской. Но этот не похож на те, что носили в Персии и Османской империи . Более того, в отличие от последнего, марокканский кафтан — это платье, которое носят исключительно женщины.

Со временем и по сей день этот наряд остается очень популярным у марокканских женщин. И дошло до того, что традиционно в каждом городе королевства есть свой стиль кафтана и вышивки.

Но мы можем примерно насчитать 4 больших региона, которые соответствуют 4 стилям: Хамели ( Тетуан ), Фасси ( Фес ), Мекнеси ( Мекнес ) и Р’бати ( Рабат ).

Что касается покроя, то в основном есть две модели: Fez , длинная и прямая, и Tetouan , традиционно короткая и широкая.

Специфика марокканских кафтанов  :

Фес  : один только город был источником многих стилей кафтанов и вышивки, которые их украшают. Как и Caftane N’taa, кафтан из шелка, бархата или парчи, который будет украшен очень разнообразными декоративными узорами, выполненными из золотой нити (tarz ntaa). Этот кафтан можно использовать в качестве центрального украшения lebsa lfasiya , внушительного свадебного украшения, типичного для Феса.

Тетуан  : В этом городе традиционный кафтан короче, чем в остальной части Марокко. Обычно это бархат или шелк, а особенность — петлицы с обеих сторон (на уровне плеч), что позволяет выделить верх жилета. Что касается ее вышивок, это один, как у Шавена , непосредственно унаследован от Насридов из Гранады и Mudéjars . Таким образом, тетуани тарз или таджира будет на благородной и драгоценной подставке, окрашенной в ясные или яркие тона (золотисто-желтый, бутылочно-зеленый, фиолетовый), с цветочными украшениями пирамидальной формы.

Еще одно андалузское наследие, кесва эль кбира (большое платье), также называемое в Тетуане ropa de pagno . Костюм церемониальный свадебных церемоний, этот кафтан является частью приданого еврейских невест на севере Марокко и принять свое начало в Андалусии в XV — м  веке. Он состоит из корсета и юбки, оба из бархата, расшитого золотом, пояса, рукавов из шелковой вуали, закрепленных под рукавами корсета, и короны, украшенной драгоценными камнями.

В Рабате фасон кафтана называется тукида , для него характерны узкие рукава и прилегающий к телу крой. В соседнем Сале преобладает вышивка Tarz Lem’allem .

Картина Хосе Тапиро, датируемый XIX — го  века, Танжер. Мы видим негаффу, одетую в дфину поверх кафтана (традиция мансурии), которая готовит дочь султана к свадьбе. Последний одет в такчиту на территории северного Марокко.

Важно уточнить, что в настоящее время в стране термин «кафтан» обычно используется для обозначения «цельного кафтана». Альтернативные двухкомпонентные версии марокканских кафтанов называются такчита и носятся с большим богато сделанным поясом (мдамма). ) из ткани или металла (серебра или золота).

Происхождение последних восходит к XVI — го  века, в момент Саади династии . Именно султан Ахмед аль-Мансур (1578–1603) ввел при своем дворе ношение прозрачной туники (называемой «дфина» или «фукиа») поверх традиционного вертикального кафтана, создав таким образом первую такчиту в Марокко.

Более того, такчита и сегодня может называться кафтаном мансурия в отношении этого султана.

Теперь этот кафтан ограничен особыми случаями, и многие марокканские кутюрье исследуют его, которые, в свою очередь, осветляют его, украшают изобретательной вышивкой, уменьшают рукава в нескольких формах, играют на размерах mdammate (марокканского пояса), пробуют. множественные слияния, отмеченные различными событиями и передовицами модных журналов.

Алжир

Современный алжирский Кафтан .

Кафтан был завезен в Алжир маршрутами Востока во время расцвета Османской империи в 1515 году.

В Тлемсене традиционная одежда ( чедда ) складывается под кафтан. Раньше кафтаны были широкими, как и рукава. Тлемкенский кафтан «кафтан а’сдер», привезенный из Андалусии, представляет собой короткий кафтан, доходящий до колен или немного ниже колен. Этот тип кафтана исчез в большинстве крупных городов, но остается очень популярным в Тлемсене в Алжире.

В Алжире , между XIV — го  века и XVII — го  века, костюм алжирский город претерпевает изменения после прибытия нескольких мусульманских и еврейских семей , изгнанных из Испании , которые отвечают за плетение новых методов, порезы одежды, вышивку золотой нитью и шелка, искусства родился в Алжире в течение трех столетий оккупации Османской, хотя она свидетельствует с XIV — го  века. Кафтан Алжирские происходит от старого пальто под названием Ghlila , который будет, в с XIX — го  века, рождение Karakou , более изысканные одежды и более сложны в изготовлении, кафтан занимает более близкий взгляд. Только некоторые туземцы, состоящие в браке с богатыми османками и турчанками в холодное время года, носят кафтан, украшенный вышивкой из золотой или серебряной нити . Позже, зимой, они надевали жилет ( jaleco ), который надевали поверх гелилы, своего рода длинную и широкую куртку с достаточно широкими рукавами, чтобы открывать вид на рубашку.

Кроме того, может показаться, что более или менее важная держава османских баков во главе региональной державы во имя султана Стамбула отчасти объясняет различия и сходство в одежде между разными территориями: значимость в регионах где их влияние сильно ( Тлемсен , Алжир , Константин или Тунис ) .

  • Традиционная тлемкенская чедда с традиционным кафтаном (2000-е гг. ).

  • Алжирский еврей , одетый в еврейско-османском стиле ( XIX — го  века).

  • Хайреддин Барбаросса , бей Алжирский в XVI — го  века османского кафтане.

  • Солдаты Османского регентства Алжира с фута у основания сероуала.

  • Женский кафтан, предложенный Али-пашой , деем Алжира , короне Швеции в 1731 году по случаю мирного договора между Швецией и регентством Алжира.

Россия

В Восточной Европе и западной Северной Азии, слово кафтан ( кафтан на русском языке ) используются для обозначения другого типа одежды, длинный мужского костюма , который очень широк , но с жесткими рукавами. . В XIX — м  века , кафтан, безусловно , привычка на открытом воздухе наиболее распространенный для купцов и крестьян. В настоящее время они являются религиозными символами очень консервативной старообрядческой православной секты . Также его носят с косовороткой под одеждой.

В ходе реформ политики желаемых царь Петр I — го и предназначенных для вестернизации страны, он запретил ношение кафтана в пользу костюма в западном. Таким образом, указы обязывают тех, кто может позволить себе расходы, купить французское, венгерское или немецкое платье. Сам царь объяснил, что «с широкими рукавами всегда случаются беды: то мочат суп, то стекла разбивают».

Тунис

В Тунисе этот термин, хотя и известен, больше не используется, потому что эту тунику в основном носили османы до освобождения страны.

Западная мода

В 1950-х годах Christian Dior предложил черный шелковый атласный кафтан. В 1960-х годах его разработал Ив Сен-Лоран с поясом. Американская актриса Лиз Тейлор носит одно, бело-зеленое, от второго брака с Ричардом Бертоном . Сегодня восточные дизайнеры ( Зухайр Мурад или Наим Хан) используют эту одежду в своих коллекциях, а также некоторые западные дома (Etro, Pucci или Marchesa), напоминающие нам о 1970-х годах или желающие выйти на рынок арабского мира.

Примечания и ссылки

  1. ↑ Кафтан в девятом издании Словаря Французской академии
  2. ↑ http://www.h34info.ma/maroc/culture/londres-abrite-un-defile-du-caftan-marocain/47844
  3. ↑ http://femmesdumaroc.com
  4. ↑ http://www.mode-et-caftan.com/fr/content/8-histoires-et-traditions
  5. ↑ «  Кафтан, путешествие по лабиринтам тысячелетней истории  » , на сайте Atlasinfo ,(по состоянию на 29 апреля 2020 г. )
  6. ↑ «  Усовершенствованный марокканский кафтан, представленный в Монреале  » , на Liberation (по состоянию на 29 апреля 2020 г. )
  7. ↑ «  Марокканский кафтан, шедевр мастерства  » , о Викеди: путешествие, как Улисс ,(по состоянию на 29 апреля 2020 г. )
  8. ↑ «  Кафтан со временем — L’Officiel  » , на www. lofficielmaroc.ma (по состоянию на 29 апреля 2020 г. )
  9. ↑ PASS Technology, 26, rue Louis Braille, 75012 Paris France , «  Tarz ntaâ  » , на сайте www.idpc.ma (по состоянию на 29 апреля 2020 г. )
  10. a и b «  Происхождение марокканского кафтана  » на сайте finezine.com (по состоянию на 29 апреля 2020 г. )
  11. ↑ Жан-Луи Мьеж , М’хаммад Бенабуд и Надия Эрзини , «Город мандаритов» , в Тетуане: Ville Andalouse marocaine , CNRS Éditions, колл.  «Пространства и среды»,( ISBN  978-2-271-07864-3 , читать онлайн ) , стр.  17–29
  12. ↑ PASS Technology, 26, rue Louis Braille, 75012 Paris France , «  Tarz titouani  » , на www. idpc.ma (по состоянию на 29 апреля 2020 г. )
  13. ↑ «  Кесва эль-Кебира, или большое платье  » , на www.dafina.net (по состоянию на 29 апреля 2020 г. )
  14. (en-US) «  Марокканская свадьба — все, чтобы организовать вашу свадьбу легко и бесплатно  » (по состоянию на 29 апреля 2020 г. )
  15. ↑ «Традиция одежды: кафтан алжирский!» » (Версия от 11 октября 2018 г. в Интернет-архиве ) , на elmoudjahid.com ,.
  16. ↑ «  Чедда, королевская одежда древнего Цианидского царства  » , на dziriya.net ,
  17. ↑ Жан-Жак Буше , Искусство и техника шелка , Фернан Ланоре,, 225  с. ( ISBN  978-2-85157-140-3 , читать онлайн )
  18. ↑ Изабель Парезис , Внешний вид и появления в Западной Европе: от средневековья до наших дней , Вильнёв-д’Аск, Press Univ. К северу,, 397  с. ( ISBN  978-2-85939-996-2 , читать онлайн )
  19. ↑ «Кафтан», М., le magazine du Monde , неделя от 15 февраля 2014 г., стр. 66.

Алжирский традиционный костюм

Городские женственные наряды Блуза  · Алжирский кафтан  · Чедда Тлемсен  · Джебба Константин  · Длала  · Эльхаф  · Фута  · Фримла  · Глила  · Караку  · Хайк  · М’лайя
Мужские наряды Горючий  · кафтан  · Джеллаба  · качабия
Женские головные уборы Бника  · Сарма
Мужские головные уборы Чеше  · Фес

<img src=»//fr. wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>

Зачем кафтаны умерших султанов резали ножницами?

Почему просто не снимали? Что за традиция резать султанскую одежду?

В «Великолепном веке» нам не показали церемоний, связанных с кончиной султана и его похоронами, кроме бальзамирования тела султана Сулеймана. Сначала я хочу немного рассказать о том, что нам не показали в сериале, как всё было в реальности.

Султан Сулейман в сериале «Великолепный век»

Как хоронили султана Сулеймана

Селим II в чёрном кафтане встретил тело своего отца, чья гибель скрывалась более месяца. У повозки с телом Кануни прочли заупокойную молитву. Табут (погребальный короб) Кануни был водружён на каменную плиту, где заупокойная молитва была прочтена вновь.После чего процессия взяла путь на Стамбул отдельно от армии, и всюду по пути её встречали горестным плачем и стенаниями.

В самом Стамбуле шейх-уль-ислам Эбассууд Эфенди прочёл заупокойную молитву над телом Сулеймана в третий раз, после чего султана погребли в недостроенной усыпальнице на территории мечети Сулеймание. Похороны султана Сулеймана изображены на этой миниатюре.

Похороны султана Сулеймана. Миниатюра

По причине отсутствия законченной наземной конструкции купола, первично могилу Сулеймана украсили шатром из ткани. Под контролем Синана была закончена работа над усыпальницей (тюрбе), и на этом завершилась одна из значимых эпох империи.

Тюрбе султана Сулеймана. Современный вид.

С похоронами султанов было связано много интересных традиций и обычаев. В частности, была такая традиция — не снимать через голову одежду с умерших султанов, а срезать ножницами.

Кафтан умершего султана: зачем его разрезали ножницами?

В музее Топкапы есть кафтан Мехмеда Фатиха, который с него сняли, когда тот уже был мёртв. Но почему кафтан разрезан от рукавов и по груди?

Кафтан Мехмеда Фатиха

Мехмед Фатих запомнился в основном тем, что в 21 год захватил Константинополь. Но в возрасте 49 лет в Гебзе внезапно скончался. Была даже версия о том, что султана отравили. Его смерть скрывали 11 дней.

Одеяние султана не снимали с головы и не тянули. Причина заключалась в том, что он, как полагали, продолжал султанат и халифат, пока новый султан не занял трон. Поэтому рукава кафтана разрезались ножницами, начиная с плеча, и одеяние легко снималось.

Снятие кафтана стало особым ритуалом, причём кафтан нельзя было начинать снимать с тела, пока не определится преемник султана.

Снятие кафтана, последующее омывание тела и заворачивание его в саван происходило в Топкапы, в третьем дворе, вот на этом каменном возвышении. Перед самым захоронением, обязательно в присутствии наследника — шехзаде, становящегося новым султаном.

То самое возвышение в третьем дворе Топкапы

Данное место и сейчас можно посмотреть, будучи на экскурсии во дворце Топкапы.


© Данилова Татьяна
Если вам понравилась статья, не забудьте поделиться ссылкой на неё со своими друзьями.

 

« Предыдущая запись

Следующая запись »

КАФТАНЫ – ОСМАНСКИЕ ИМПЕРАТОРСКИЕ ОДЕЖДЫ

Кафтаны довольно просты по конструкции и пошиву, с использованием в основном прямых швов. Впечатлять должно было качество ткани (хотя большинство сохранившихся кафтанов сделаны из простого материала).

Как правило, у них круглая шея, иногда с небольшим воротником-стойкой. У них обычно есть пуговицы на талии, либо украшенные драгоценными камнями, либо покрытые той же тканью, что и кафтан. Пуговицы пристегивались через петли, а не петлицы.

Кафтаны обычно были от трех четвертей до полной длины, хотя более короткие кафтаны до колен носили для спорта или боя. Рукава были короткие, до запястья или до щиколотки. Короткие рукава доходили до локтя, с изогнутым вырезом спереди, где сгибалась рука. Рукава длиной до запястья доходили до кончиков пальцев, носились собранными на запястье и туго застегивающимися на пуговицы. Рукава длиной до щиколотки были чисто декоративными, сзади опускались пустыми и носились только на верхней одежде.

Султан и его двор часто носили три кафтана: один с рукавами до запястий, другой с короткими рукавами, третий с декоративными рукавами до щиколотки, чтобы их контрастные ткани можно было увидеть и восхититься.

Кто это носил? Где он использовался?

Кафтаны приобрели особое значение в Османской империи, а искусство кафтанов достигло апогея в 16 веке.

Османы взяли Константинополь в 1453 году.24) простиралась от современного Ирака на востоке до Балкан на западе и Северной Африки на юге. Стамбул в 16 веке, должно быть, был захватывающим зрелищем. Во время правления Сулеймана I, прозванного Великолепным, были возведены одни из величайших мечетей в мире. Согласно записям, во дворце Топкапы в какой-то момент работало 2229 привратников, 1372 повара, 21 дегустатор и чуть более 5000 садовников.

Стамбул, место встречи Европы и Азии, был космополитичным во всех отношениях. Османы снабжали Стамбул свежим эстетическим и интеллектуальным капиталом, привлекая поэтов, историков, ученых и художников из-за рубежа, в том числе венецианского художника Джентиле Беллини.

Османское общество было строго иерархичным. Роскошные церемониальные одежды, которые носили для гражданских и религиозных церемоний, а также на поле боя, играли центральную роль в придворной жизни. Самые лучшие и драгоценные одеяния были зарезервированы для султана и его семьи, но «одеяния чести» (хилят) также раздавались иностранным сановникам, местным придворным и государственным чиновникам.

Весь этот монтаж и сборка стоили дорого. Но османы были богаты. И важная часть их богатства была в виде шелковой ткани, которая служила и валютой, и источником идентичности.

В глазах помешанных на статусе османов вы были тем, что носили.

А какое еще символическое значение кафтанов?

Существуют также так называемые «мантии чести» (Хилат). Почетные одежды, раздаваемые султаном, предназначались для обозначения особых случаев, таких как рождение принца, успех военной кампании или святые дни в мусульманском календаре. Вместо медалей государственные деятели и герои войны награждались шелковыми «мантиями чести».

Шелковые кафтаны также предлагались в качестве дипломатических подарков, в награду за определенную службу, в ознаменование нового назначения или в качестве части жалованья. Иностранные дипломаты и местные чиновники полностью осознавали его символизм как показатель их ранга и статуса. В любом случае, носить одну из этих одежд дипломату было непросто. Да, это обозначило его как «Кого-то» по имперской оценке. Это также означало, что он и, соответственно, монарх, за которого он выступал, признали себя подчиненными власти османского султана.

Ткань, независимо от того, была ли она подбита мехом, означала честь, оказанную человеку. Самыми престижными были те, что были сделаны из золотой угрозы (seraser) и итальянского бархата.

Похороны были еще одним важным контекстом. Новый султан председательствовал на церемонии в простой одежде из атласа или мохера предпочтительного для траура цвета: черного, темно-синего или фиолетового. Он носил то же одеяние на церемонии вступления на престол, которая последовала немедленно, чтобы обеспечить беспрепятственное восхождение на престол и отразить любые возможные разногласия.

Откуда мы так много знаем об имперских мантиях и так много сохранившихся экземпляров в музеях сегодня? Тут вроде важно сохранение кафтанов на протяжении веков?

По османской традиции в ознаменование смерти султана его одежду убирали после того, как маркировали и хранили в огромном архиве украшений предков. Мы все еще можем измерить этот гардероб благодаря большому количеству императорских нарядов, более 2500 предметов, которые сохранились почти в первозданном виде в королевском дворце Стамбула, ныне в музее Топкапы.

Никакая другая коллекция исторических костюмов не сохранилась в таком виде так долго. Должно быть, это потому, что наряды султанов слишком близко соответствовали их правлению. Их кафтаны были не просто необычайно причудливой одеждой, которую носили какое-то время, чтобы не замерзнуть, а затем передавали в пользование другим. Когда султан умирал, его драгоценные одежды сохранялись почти с таким же почтением, как и тело правителя.

Что вы подразумеваете под «слишком близко к положению султана»? Имело ли это одеяние такое политическое значение?

Да. Это был один из главных символов султанов и османского владычества. Это был бы образ власти, предпочитаемый в Османской Турции 16-го века. За два столетия до того, как Людовик XIV стоял в Версале, провозглашая, что «государство, сесте мое», султаны в Стамбуле уже превратились в свое государство.

Первый логотип:

Массумех Фархад, главный куратор Саклера, говорит, что османы практически изобрели концепцию логотипа. Одной из самых узнаваемых комбинаций стал мотив тюльпана и виноградной лозы с длинными элегантными листьями. Хотя, возможно, тюльпаны происходят не от османов, это стало отождествляться с централизованной политической мощью империи и растущей экономической мощью — ее стилем и статусом, и всякий раз, когда вы видели узоры чинтамани, вы думали «осман».

Представление о том, что одежда функционирует как невербальное объявление о происхождении, престиже и социальной иерархии и стиле, как способ продемонстрировать власть и богатство, как форма устрашения и своего рода социальная и политическая валюта, сегодня основано на логосе. представлены многими брендами, такими как игрок в поло Ральфа Лорена, Prada, Chanel или Calvin Klein. Создание подписи, визуальный образ, который был бы безошибочным, печать, которую можно прочитать быстро и издалека, — это то, о чем сегодня заботятся дизайнеры и бренды.

Таким образом, текстиль в Османской империи рассматривался не только как товар (их экспортировали по всей Европе), но и как дипломатический товар. Это также причина, по которой мы находим такие же рисунки в других областях искусства, таких как изделия из металла и керамика.

Почему они такие разные?

Они отличаются во многих аспектах. Например, их покрой необычайно прост. Поскольку текстильный рисунок так важен, иначе он нарушил бы рисунок ткани парадных костюмов. Этот крупный масштаб требует другого типа резки. Разрез очень объемный, благородный, показывает гораздо крупнее, чем были люди на самом деле. Это дает ощущение объема.

На самом деле самое интересное в моде — это политика; единственная загадка заключается в том, почему мода не так часто критически обсуждается с точки зрения класса и пола, с точки зрения того, как одежда не только делает человека, но и делает его другим — больше, лучше — чем другие мужчины.

Все дело в непосредственном визуальном воздействии, даже с значительного расстояния, дистанции, скажем, нужно соблюдать между непритязательным субъектом и живым символом величия и порядка его народа.

Когда султан выходил на публичную церемонию, он всегда одевался, чтобы показать свое превосходство над обычными людьми. Он никогда не проводил со своими иностранными гостями больше времени, чем это было необходимо, чтобы вызвать благоговение. Его костюм был разработан таким образом, что, когда он садился на лошадь, его королевские штаны производили такое же впечатление на подданных, как и когда он получал их, стоя в своем кафтане. Мы говорим об образе жизни, основанном на статусе, и его самым заметным проявлением были костюмы, которые носили по разным поводам.

 Итак, мы поговорим об объеме, мотивах и ткани.

Начнем с громкости. Эти кафтаны, сшитые специально для султана и его семьи, имеют подчеркнуто длинный и широкий покрой, потому что их широкие пропорции еще больше подчеркивают и без того величественный вид султана.

Большинство кафтанов открыты спереди, с короткими воротниками-стойками, длинными или короткими рукавами, карманами и разрезом сбоку. У султанов было два типа кафтанов, один для верхней одежды, а другой для внутренней одежды. Те, что носили снаружи, были «парадными кафтанами». Как и другие по покрою, они отличались более длинным, вторым рукавом, называемым «иена», который спускался с плеча, закрывая руку. Помимо придания пышности внешнему виду султана, они выполняли и историческую функцию, поскольку именно эту часть кафтана «целовали» подданные на церемониях, например, по праздникам. Освобождение рук во время сидения на троне и опускание рукавов вниз с обеих сторон трона также является традицией, сохранившейся из Средней Азии.

Мотивы:

Производство шелка в Османской империи не всегда было таким смелым и дерзким. В конце 15 века узоры были очень замысловатыми и плотными. Это интернациональный стиль, популярный в тот период как в Турции, Иране, так и на Востоке. В ранние периоды Империи узоры листьев платана, граната и больших сосновых шишек часто использовались на тканях чрезвычайно ярких цветов. Позже, в 16 веке, османы разработали гораздо более смелый стиль, отличающийся от стиля Ирана и монголов.

Они использовали повторяющийся дизайн. Многократно комбинируя похожие мотивы в разных масштабах и узорах, османы были одними из первых, кто использовал повторяющиеся мотивы для создания драматического и отчетливого визуального языка — типичный «османский бренд», созданный часто с помощью абстрактных мотивов.

Лучший пример — Cintemani», или, другими словами, китайский мотив облака:  Он состоит из трех перекрывающихся кругов, 3 точек и мотива облака, а иногда и с полосой тигра. Это наиболее характерный мотив, связанный с османами, происходящий от санскритского слова: «благоприятный У тюркских народов и иранцев Средней Азии он считался оберегом от зла, используемым для устрашения врага на поле боя. Эти мотивы появились в 15 веке у тимуридов в Афганистане и Иране. их в символы власти османских правителей, связанные с одним из тигров.

Окончательно сотканные, но масштабные мотивы служили специально для того, чтобы быть заметными для посторонних, создавая театральный эффект, сохраняемый на безопасном расстоянии, пока правитель проезжал мимо на параде. Одной из самых ярких особенностей османского текстильного дизайна, его торговой марки, являются смелые узоры. Кафтаны с однотонным цветным полем с несколькими повторяющимися формами на однотонном фоне возвестит о вашем приближении за два квартала. Многие кафтаны султана демонстрируют это свойство, будь то мотив «чинтамани» или марширующие по поверхности тюльпаны и гвоздики.0003

Кафтан султана Ибрагима I имеет полумесяцы, интегрированные в мотив чинтемани, демонстрируя очень высокое концептуальное качество. На этом кафтане группа из 3-х сфер заменена полумесяцами, образуя, в свою очередь, узор чинтемани.

Мотив полумесяца появился в турецком искусстве в 14 веке на флагах, знаменах и навершиях куполов. Это символ «государства».

Ткани редко украшаются мотивами птиц и животных. Более того, когда мы исследуем кафтаны периодов, когда власть Османской империи в политической сфере начала ослабевать, мы видим, что они меньше по размеру и в них предпочтение отдается полосам, а не однотонным цветам.

Цвет:

В тахтах использовались яркие цвета. Смелые, сплошные цвета, муар были популярны. Чем красочнее, тем лучше. Темные или мрачные цвета были редкостью. Черный был очень непопулярен. Клетка и полоска практически не встречаются. Самый важный цвет — красный. Важнейшим из используемых в Турции красителей был малиновый (кирмизи) разных оттенков,

, полученный из кошениллы де Непал (высушенные тела кокцид дают насыщенный цвет). Также полученный от garance, он позволил получить палитру коричневого, красного, фиолетового. Синий получают из индиго, импортируемого из Индии, для получения всех оттенков от синего до розового, пурпурного и фиолетового. Желтый и зеленый получали, смешивая его с медью.

Ткани:

Текстиль был важной частью османской придворной жизни, тесно связанной с политической, церемониальной и культурной жизнью султанов. Они выбирают самые лучшие материалы для таких случаев, как коронация, похороны, прием послов. У каждого был свой ранг, тщательно поставленный. Кафтаны также четко классифицируются. Те, что принадлежали султану и его семье, и те, которые носили другие. Большинство верхних кафтанов шили из дорогих тканей, таких как парча, шелковый бархат или атлас, а затем украшали мехами и драгоценными камнями, такими как изумруды и бриллианты. Кафтаны из более легких материалов носили ближе к телу, а более тяжелые ткани были внешними слоями.

Хлопок был обычным материалом для подкладки, а мех иногда использовался для подкладки тяжелого внешнего пальто. Шелковая отделка использовалась на шее, манжетах, подоле и боковых разрезах и обычно контрастировала по цвету с тканью кафтана и подкладки. Большое значение придавалось деталям: например, ярко-красная подкладка была видна, когда султан сидел на коне.

Самой драгоценной тканью был шелковый серасер, шелковая парча из золотых и серебряных нитей, самая дорогая и роскошная и наиболее ценимая. Он был изготовлен из шелковой нити, обернутой тонкой золотой или серебряной фольгой, вплетенной по всему фону. Его производство было настолько дорогим, что казна контролировала производство. Многие из них не сохранились, потому что были переплавлены и дали много килограммов золота и серебра, которые в нужное время превратились в деньги. Эту ткань носил только султан.

Кемха представляет собой шелковую парчу с трехмерной поверхностью с некоторыми участками ворса и некоторыми участками металлической нити, сотканной в основном в Бурсе и Амасье.

Катма: как по плетению, так и по технике исполнения представляет собой разновидность бархата с выпуклым рисунком.

Атлас — жесткая, блестящая шелковая ткань однотонного цвета, обычно красного, синего или зеленого, поскольку эти цвета предпочитали султаны.

Другие ткани, используемые для изготовления кафтанов, включают катму с золотыми нитями, разновидность шелковой парчи, бархат хатаи, гэзи, смесь шелка и хлопка, и селимие, еще один вид шелка, и чуха, сукно. С точки зрения рейтинга парчовый шелк является наименее важным после бархата. Даже атлас был важнее. Однако кафтаны, составляющие подавляющее большинство императорских костюмов, сделаны из «атласа» или атласа.

Зимние кафтаны были подбиты мехом, что было признаком высокого статуса. Наиболее ценились меха соболя и горностая. Но также были популярны рысь, лиса и ягненок. Кафтаны с меховой подкладкой считались высшей одеждой чести. Согласно придворной традиции, султан зимой носил кафтаны с подкладкой из соболя, а в теплые летние месяцы выбирал одежду с подкладкой из более светлого горностая. Так поступает весь двор после того, как султан меняет свой мех на более толстый или более светлый.

Как насчет материальной ценности этих императорских мантий?

Величественные одежды султана не просто символизируют величие его положения у руля государства. Эти кафтаны были также символами богатства Османской империи. Они сделали работу, потому что они были дорогими, конечно. Но также и потому, что в большей степени, чем другие драгоценности, они символизировали особенно турецкое богатство. Торговля шелком в виде необработанных нитей и тканых изделий была опорой османской экономики на протяжении 15 и 16 веков. Турки контролировали маршруты из ближайших стран, производящих шелк, на территории современного Ирана, в нуждающиеся в шелке города и дворы Европы, в то время переживавшие экономический и культурный бум, который сделал их жадными клиентами. Османы шли на войну всякий раз, когда этому контролю угрожала опасность, а кафтаны султана олицетворяли богатство, за которое сражались и умирали его подданные.

В какой-то степени они сами были столицей страны. В протоколе Топкапы может быть указано, что часть зарплаты определенного государственного служащего будет выплачиваться прекрасными имперскими тканями с точным указанием качества шелка и мастерства. Султаны также могли использовать раздачу кафтанов из имперских мастерских в качестве своего рода вознаграждения за заслуги перед своими самыми верными или опытными последователями. (Сообразительные придворные в ответ дарили королевскому ребенку роскошные ткани в день его обрезания.) В важные праздники бедняки могли получать ценные одежды как форму примитивного и полностью дискреционного благосостояния. Когда султаны увеличивали или сокращали свои регулярные закупки текстиля — двор использовал тысячи шелковых мантий — это, должно быть, было похоже на изменение процентных ставок Центральным банком. Занятость и финансы, должно быть, пострадали во всей экономике. В реестрах 1503 г. упоминается количество кафтанных ассигнований Беязиту II, использовавшихся для членов султанской семьи, послов, визирей и высших чиновников, некоторым ремесленникам и шпионам платили драгоценными кафтанами.

Султанские кафтаны стоили больше, чем их вес в шелке и золоте. Огромную ценность прибавляли им тонкое ремесло и инженерные навыки, которые им требовались и которыми обладали немногие другие культуры. Над каждой придворной одеждой работали целые бригады специалистов, от ниточников до модельщиков и специалистов по ткацкому станку.

Откуда материал?

Шелковый червь был спрятан в полой бамбуковой тростинке и контрабандой вывезен из Китая на Запад миссионерами во время правления Юстиниана в 6 веке. Разведение тутового шелкопряда началось только в 16 веке в Османской империи. Раньше шелковый кокон завозили из Ирана. Первым крупным центром шелковой промышленности Османской империи была Бурса, расположенная на Шелковом пути, на северо-западе Турции, которая в 16 веке стала одним из самых богатых городов мира. Из-за растущих потребностей двора в шелковых тканях Стамбул также стал важным центром производства. Мастерские ремесленников были устроены в первом дворе дворца Топкапы, что также позволяло контролировать производство шелка. С шелка взимались различные налоги, и производство находилось под очень строгим государственным контролем в соответствии с Законом о гильдиях и рынках Бурсы от 1502 г.

 Поскольку кафтаны использовались для вознаграждения людей, они были частью финансовой системы двора, поэтому было очень важно контролировать расходы и поддерживать их на низком уровне, сохраняя при этом качество и устраняя нарушения производства.

Османы, в свою очередь, импортировали мех и горностая для подкладки и украшения своей верхней одежды. Они также очень восхищались итальянскими шелками, особенно бархатом, который они импортировали в большом количестве. Многие итальянские шелка производились специально для турецкого рынка, где из них в основном шили королевские одежды. Бархат местного производства использовался в основном для подушек или напольных покрытий, потому что качество не считалось достаточно высоким для императорских мантий.

Как они были произведены?

Наккашане стал центром всех видов художественной деятельности во Дворце. Мотивы создавались и применялись во всех различных отраслях искусства. Дизайн, прослеживаемый Накками, интерпретировался и применялся настоящими ткачами. Однако ткачество является узкоспециализированным, и узор, применяемый в различных придворных искусствах, не может быть непосредственно применен к текстилю.

В придворной мастерской было две группы художников, известные как Румиян и Ацемян. Румынцы – это художники из Империи, а ацемяне – все иностранцы, состоящие в основном из иранцев и венгров. Ткачами были османские христиане, в основном армяне.

Остальная одежда в обществе:

Помимо качества и стоимости тканей, между богатыми и бедными, а также между мусульманами и немусульманами не было большой разницы в стилях или предметах одежды. Женские кафтаны также имели круглую горловину. Стили с низким круглым или квадратным вырезом или под грудью относятся к концу 18 века. Кафтаны 16-го века не обнажали грудь. Женщины также носили более короткий кафтан длиной от бедра до бедра, называемый хирка, под или иногда поверх длинного кафтана. Женщины, как правило, носили рукава до запястий, а короткие рукава — только на верхней одежде. Казалось, они вообще не носили рукава до щиколотки.

На иллюстрациях начала XVII века изображены женщины с декоративными расклешенными отвернутыми манжетами, которых легко добиться, по-разному застегивая рукав на запястье. Вероятно, это также было практикой 16 века. Рукава с разрезами до локтя и открытыми рукавами вошли в моду только в 18 веке. Женские кафтаны, по-видимому, не имели перекрывающихся треугольных передних клиньев мужских кафтанов: однако эти клинья присутствуют на сохранившемся внешнем кафтане из дворца-музея Топкапы. Женские кафтаны, кажется, были скроены довольно близко к телу. На нескольких иллюстрациях 17-го века изображены кафтаны, застегнутые только на каждую третью или четвертую пуговицу, позволяющую открывать ткань хирки под ним. Вероятно, это также было практикой 16 века.

Его влияние в Европе и религиозный подтекст

Раньше европейцы много слышали о турецком текстиле. У венецианцев был очень хороший вкус, они узнавали эти ткани и служили в руках таких художников, как Карпаччо, Беллини, Тициан, Джорджоне. Текстиль очень легко доставлялся и привозился в огромных количествах в 15 и 16 веках. Европейцы не знали этих костюмов, а венецианские купцы шли на Восток. Также с флорентийцами в период Медичи между двумя странами установились очень тесные торговые отношения.

Османские шелка, как в необработанном, так и в готовом виде, были желанными предметами роскоши, которые экспортировались в Европу, на Балканы, в Польшу и особенно в Россию, крупнейший рынок империи. Большинство из них были переделаны в церковные одежды, такие как ризы и ризы. Те, что зарезервированы для Русской православной церкви, примечательны тем, что содержат религиозные фигуративные образы, и были изготовлены в Турции местными ткачами, поскольку в России в 16 веке еще не было ткацких станков. Центр патриаршей церкви находился в Стамбуле, а Стамбул стал центром текстильного производства для православного мира.

Османский шелк не имел религиозного значения в империи. Ношение шелка запрещено в исламском мире; поэтому он имел только светское значение. Однако он стал частью религиозных ритуалов за пределами своего собственного мира. Исламские ткани использовались в качестве коронационных мантий императоров Священной Римской империи на протяжении многих веков. Schatzkammer, сокровищница Габсбургов в Вене, является доказательством того, что многие римские императоры были коронованы в исламских тканях. На коронационном одеянии Роджера 2-го есть арабские надписи, гласящие, что императору долгая жизнь. Иван Грозный был коронован в 1540 году в турецкой ткани.

В моде:

— Европейцы одевались по восточным обычаям, одевались по-турецки

-Мужская мода XIX века началась под влиянием восточных костюмов. Мужчина надевал шелковые халаты и домашние тапочки, чтобы предаваться восточному образу жизни, куря сигареты ближе к вечеру и вечером.

— Мариано Фортуни использовал бархатные мантии для украшения своих платьев Delphos для вечерних выходов. Поль Пуаре в начале 20 века славился своими кафтанами. Ив Сен-Лоран вернул вкус кафтанов в моду в 1919 году. 70-е годы.

Источники:

Topkapi Sarayi Costumes et Tissu Brodée- Topkai Sarayi Muzesi

Искусство турецкого ткачества, Невбар Гурсу, 1988

Турецкий текстиль, Тахсин От

2 Шелк, Ахмет Версаль, Каталог выставки, 1999

Стиль и статус, Смитсоновский институт, каталог выставки, 2006

История кафтана – кафтаны DUWE

Анита Палленберг •

Бьянка Джаггер •

кафтан •

кафтаны •

история •

кафтан •

Талита Гетти

История кафтана

16 июня 2019 г.

Поскольку мы влюблены в кафтан, мы также хотели бы узнать больше о его истории и происхождении. Во-первых, этот обзор не охватывает всей картины; история кафтана уходит далеко в прошлое, поэтому ниже вы найдете несколько деталей, которые мы выбрали.

Кафтан — персидское слово. Кафтан обычно представляет собой длинный халат узкого покроя с длинными рукавами, либо с глубоко открытой шеей, либо полностью открытым спереди, иногда застегивающийся на пуговицы. В Европе и Северной Америке «кафтан» стал универсальным термином в моде для любого вида свободного покроя халата или туники, часто используемого для описания ряда различных предметов одежды ближневосточного и североафриканского происхождения.

Считается, что кафтан возник в древней Месопотамии, и его популярность быстро распространилась по Османской империи. Османские султаны носили кафтаны, а богато украшенные одежды указывали на статус владельца. Когда марокканские судьи начали носить кафтаны, это стало символом власти. На самом деле, более или менее в каждой культуре на протяжении всей истории была своя версия свободной одежды, похожей на кафтан.

 

На приведенном выше портрете изображена Александра, внучка королевы Виктории, в коронационном платье, в котором она была возведена на престол 1894. Александра была иконой королевского стиля, когда она появлялась в длинных прямых и сильно украшенных платьях, и она определенно вызывала интерес, когда носила одежду, вдохновленную другими культурами. Прежде всего, она вызвала интерес к более свободному силуэту, радикально отличавшемуся от обтягивающего талию корсета и облегающих платьев, которые были модны в Англии в то время. Ее коронационное платье-кафтан повлияло на моду в западном мире, но лишь немногие в то время носили настоящие кафтаны, купленные во время путешествий или экспедиций.

В 1950-х и начале 1960-х фасоны кафтанов начали появляться в дизайне Кристиана Диора и Баленсиаги – как форма свободного вечернего платья, которое можно было расшить бисером, из шелковой ткани или синтетической ткани с интенсивным рисунком.

Свободный силуэт Balenciaga Платье-трапеция

 

Marella Agnelli, Truman Capote´s Black and White Ball 1966 

Ив Сен-Лоран в Марракеше

Американский Vogue середины 1960-х вместе со своим главным редактором Дайаной Вриланд описал кафтан как неотъемлемую часть одежды для всех, кто хочет выглядеть или принадлежит к элите. Она увлекалась путешествиями и одеждой из других культур. За годы работы в Vogue она отправляла моделей и фотографов в разные места, в том числе в Марракеш, снимать их в кафтанах.

Ив Сен-Лоран, посетивший Марракеш в 1968 году, был очарован цветами, тканями и чувственностью марокканской культуры и сам начал носить кафтаны. Прежде всего, Ив Сен-Лоран создавал кафтаны для своих друзей, среди которых была Талита Гетти, одна из самых известных личностей того времени. Другие дизайнеры последовали своим версиям кафтана. Джеки Кеннеди, Бьянка Джаггер, Анжелика Хьюстон и Бриджит Бардо в то время фотографировались в кафтанах. Возникновение кафтана во многом было связано с расширением границ того, что женщины могли носить, и когда кафтан позволял женщинам носить удобную одежду на публике.

Талита Гетти со своим мужем, плейбоем Джоном Полом Гетти-младшим в кафтанах на террасе своего дома отдыха в Марракеше. Культовый образ 1969 года.

К концу 1960-х мода и музыка стали единым целым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *