Кашмеран это: Нота кашмеран

Кашмеран — frwiki.wiki

Состав кашмерана

Кашмеран — это торговое наименование, зарегистрированное International Flavors and Fragrances для ароматического ингредиента, номер CAS которого составляет 33704-61-9, а химическое название — 6,7-дигидро-1,1,2,3,3-пентаметил-4 (5H ) -инданон. Сокращение этого химического названия — DPMI, которое также используется для названия кашмеран в различных публикациях.

Резюме

• 1 Физико-химические свойства
• 2 История
• 3 Запах
• 4 Экологические данные
• 5 Исследования по контролю за окружающей средой и человеком
• 6 Человеческие данные
• 7 ссылки

Физико-химические свойства

Cashmeran представляет собой кетон алициклическую , молекулярная формула С ₁₄ Н ₂₂ 0 и молекулярная масса составляет 206. При комнатной температуре белое твердое вещество с температурой плавления составляет 27  ° С . Его точка кипения определяли при 256  ° C , тесты разложения этого материала позволило наблюдать при 220  ° C .

Исторический

Cashmeran был обнаружен International Flavors & Fragrances в 1970 году D ^г  Джон Холл. Его изобретение возникло в результате исследования недорогих химических превращений компонентов структуры пентаметилиндана и тетраметилнафталина. Впоследствии Кашмеран, ненасыщенный кетон, был признан важным ингредиентом парфюмерии.

Запах

Несмотря на то, что кашмеран был описан как полициклический мускус, он в первую очередь не считается ингредиентом мускусного аромата и не входит в группу полициклических мускусов, как определено Международной ассоциацией ароматов (IFRA).

IFRA определяет полициклические мускусы следующим образом:

• используются в основном или только из-за их мускусного запаха;
• имеют одну из следующих молекулярных формул: C ₁₇ H ₂₄ O или C ₁₈ H ₂₆ O с бензольным ароматическим центральным ядром .

Несмотря на то, что Кашмеран имеет древесно-мускусные нотки, его аромат сложен с его богатыми, пряными, фруктовыми, шипровыми, бальзамическими и ванильными оттенками, которые придают душное и сладкое ощущение кашемира (отсюда и торговое название Кашмеран). Благодаря этим особенностям кашмеран используется из-за его характерного запаха, который довольно сильно отличается от обычных мускусных ингредиентов. Это открытие подтверждается типичным уровнем его использования около 2%, в отличие, например, от полициклического мускуса HHCB (галаксолида), который используется в парфюмерии в концентрациях, варьирующихся от 30 до 50%.

Кроме того, не имея бензольного ароматического ядра, как все полициклические мускусы, кашмеран не следует классифицировать как полициклический мускус.

Данные по окружающей среде

Кашмеран имеет коэффициент биоконцентрации (BCF), равный 156, и коэффициент распределения октанол / вода (log Kow), равный 4,2, что означает, что этот материал не считается очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB) или стойким, биоаккумулятивным и токсическое вещество (PBT).

Кратковременная токсичность кашмерана для водной среды превышает 1  мг / кг для всех видов (дафнии, водоросли, рыбы). Кашмеран классифицируется как опасный для окружающей среды (R51 / 53 согласно европейской директиве DSD или h511 согласно европейскому регламенту CLP).

Однако биоконцентрация и водная токсичность кашмерана на порядок более благоприятны, чем вещества, считающиеся полициклическими мускусами, и поэтому он не соответствует ни критериям, ни экологическим проблемам веществ, которые считаются принадлежащими к этой группе.

Исследования по контролю за окружающей средой и человеком

Было проведено несколько мониторинговых исследований в различных средах окружающей среды и на людях. В большинстве исследований DPMI не был обнаружен. В нескольких исследованиях сообщалось о следах DPMI на уровнях ниже 1  ppm , а чаще всего ниже 1  ppb .

Учитывая исследования судьбы вещества в окружающей среде, вероятность обнаружения DPMI в окружающей среде очень мала, и даже если он присутствует, он присутствует в очень незначительных количествах (порядка ppm).

Человеческие данные

Кашмеран считается слабым раздражителем кожи и глаз (R36 / 38 в соответствии с европейской директивой DSD, h415-319 в соответствии с европейскими правилами CLP) и слабым сенсибилизатором (R43 / h417) с EC3 33%. Кашмеран не считается токсичным веществом или CMR.

Рекомендации

1. ↑ ^{а б и в} 1,2,3,5,6,7-гексагидро-1,1,2,3,3-пентаметил-4H-инден-4-он
2. ↑ Патент США 3773836 20 ноября 1973 г.
3. ↑ http://beauty.about.com/od/fragrancetypes/a/What-Is-Cashmeran Outre.htm
4. ↑ http://www.iff.com/custom/iff/pdfs/Synthetics_Compendium_A4_Sheets.pdf (Кашмеран)
5. ↑ http://ec.europa.eu/environment/archives/dansub/home_en.htm
6. ↑ «  Законодательство CLP — ECHA  » , на сайте europa.eu (по состоянию на 30 августа 2020 г. ) .
7. ↑ Эшке Х.-Д., Дибовски Х.-Д. и Трауд Дж. «  Исследования появления полициклических мускусных ароматов в различных средах. Второе сообщение: находки в поверхностных водах, сточных водах и рыбе, а также в моющих и косметических средствах.  » Умвельтвисс. Schadst.-Forsch. Z. Umweltchem Okotox., 7 (3), 131-138
8. ↑ Эшке Х.-Д., Дибовски Х.-Д. и Трауд Дж., Обнаружение и количественный анализ мускусных ароматов с помощью ГХ / МС / МС с ионной ловушкой в ​​человеческом жире и грудном молоке , Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 91 (12), 375-379.
9. ↑ Zehringer M. и Herrmann A. , Анализ полихлорированных бифенилов, пиретроидных инсектицидов и отдушек в грудном молоке с использованием ламинарного вкладыша в инжекторе ГХ , European Food Research and Technology , 212 (2), 247-251.
10. ↑ Hutter H.-P., Wallner P., Moshammer H., Hartl W., Sattelberger R., Lorbeer G. и Kundi M. Концентрация полициклических мускусов в крови у здоровых молодых людей . Хемосфера , 59 (4), 487-492
11. ↑ Рикинг М., Шварцбауэр Дж., Хеллоу Дж., Свенсон А. и Зитко В., Полициклические ароматические мускусные соединения в сточных водах очистных сооружений Канады и Швеции — первые результаты , Бюллетень загрязнения морской среды, 46 (4), 410-417 .
12. ↑ Чжан С., ДиФранческо, А., Чиу, П., Аллен, Х. и Сальвито, Д., Механизмы удаления ароматизирующих материалов в почвах с измененным илом , 228-е Национальное собрание Американского химического общества , Филадельфия, Пенсильвания. 25 августа 2004 г.
13. ↑ Хеберер Т., Юргенсен С. , Фромме Х., Синтетические мускусы в водной системе Берлина как пример городских экосистем , В: Rimkus GH (ред.), Синтетические мускусные ароматы в окружающей среде , Справочник по химии окружающей среды , Springer Verlag, Берлин, Германия, стр.  123–150
14. ↑ Шлумпф, М., Кипке, К., Виттассек, М., Ангерер, Дж., Машер, Х., Машер, Д., Вокт, К., Бирчлер, М. и Лихтенштайгер, В., Образцы экспонирования УФ фильтры, ароматизаторы, парабены, фталаты, хлорорганические пестициды, ПБДЭ и ПХБ в материнском молоке: корреляция УФ-фильтров с использованием косметики , Chemosphere 81, 1171-1183
15. ↑ Го Р., Ли И., Ким У., О Дж., Появление синтетических мускусов в осадках корейских сточных вод , Наука об окружающей среде 408, 1634-1639
16. ↑ Кевекордес С., Мерш-Сандерманн В., Диц М. и Дункельберг Х., Генотоксичность полициклических мускусных ароматов in vitro в тесте на микроядер , Исследование мутаций , 395 (2-3), 145-150.
17. ↑ Кевекордес С., Мерш-Сандерманн В., Диц М., Болтен С. и Дункельберг Х., Генотоксичность полициклических мускусных ароматов в тесте на обмен сестринских хроматид , Anticancer Research , 18 (1A), 449-452.
18. ↑ Mersch-Sundermann V., Kevekordes S. и Jenter C., Отсутствие мутагенности полициклических мускусных ароматов у Salmonella typhimurium , Токсикология in Vitro , 12 (4), 389-393.

<img src=»//fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>

20 культовых ароматов во все времена

Наряду с модными  ароматами-однодневками всегда существовали парфюмы «на все времена».

Не занимайтесь самолечением! В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

⚡️⚡️⚡️ ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, ИЩИ НАС В Яндекс. Дзен, VK, Telegram, Одноклассниках.

Мы собрали самые знаменитые ароматы, которые достойны твоего внимания и сейчас.

«Букет императрицы», 1913 год

Генрих Броккар, который к началу XX века владел одной из самых известных в мире компаний – «Империей Броккара», мечтал об одном – звании поставщика высочайшего двора Его Императорского Величества. Обдумав все, на трехсотлетие празднования дома Романовых он преподносит императрице Марии Федоровне вырезанные из воска цветы (розы, фиалки и жасмин), каждый из которых источает свой аромат. Соединяясь, ноты образовывали аромат первых в мире русских духов, которые вошли в историю не только российской, но и мировой парфюмерии. Броккар получил вожделенный титул, а мы — культовый аромат, который в советскую эпоху прославился под названием «Красная Москва».  

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ив Сен-Лоран и другие звезды, у которых были проблемы с алкоголем

Бокал с напитком был главным аксессуаром законодателя моды Ива Сен-Лорана. Привычку кутюрье приобрел в 24 года, когда у него случился нервный срыв в армии после двадцати дней службы. Лечение в психиатрической клинике оставило отпечаток на Сен-Лоране до конца жизни. Несмотря на успех собственного Дома YSL и мировое признание, модельер не мог жить без градуса. Попытка завязать обернулась творческим кризисом, а периоды запоя, наоборот, сопровождались рождением гениальных модных идей. Вообще-то, это логично, когда одной из твоих закадычных подруг по шампанскому является сама Катрин Денев. 

1 из 5

Верхние ноты —  бергамот, кориандр и апельсиновый цвет; ноты сердца — жасмин, роза из Непала, гвоздика и иланг-иланг; ноты шлейфа — ирис, бобы тонка и ваниль.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Chanel N°5 от Chanel, 1921 год

Если верить легенде, то Шанель попросила помощи в создании искусственного женского аромата, который будет пахнуть Женщиной. Создавая аромат по просьбе Коко, парфюмер императорского двора Бо проводил эксперименты с альдегидами –  синтетическими цветочными ароматами. После экспериментов он предоставил Шанель десять ароматов, среди которых она должна была выбрать один. От выбора Коко и пошло название: она выбрала пятый аромат. Так родились культовые духи, которые актуальны и сейчас.

Верхние ноты – иланг-иланг, лимон, альдегиды, бергамот, нероли; ноты сердца — корень фиалки, ландыш, ирис, роза, жасмин; ноты шлейфа – виверра, амбра, ваниль, сандаловое дерево, ветивер, мускус, пачули.

Shalimar от Guerlain, 1925 год

Жак Герлен обожал историю строительства Тадж-Махала, который император Великих Моголов посвятил памяти любимой жены. Сады вокруг храма назывались Шалимар. И вот однажды парфюмер взял всю ваниль, какая у него была, и добавил ее в уже существующий парфюм Jicky (он выпускался Guerlain с 1889 года), получив таким образом легендарный аромат . Когда об этой истории узнал создатель Chanel №5, Эрнест Бо, он сказал: «Если бы я использовал столько ванили, у меня получился бы заварной крем, а он, гениальный Герлен, создал гениальный Shalimar».

Верхние ноты — мандарин, лимон, бергамот, цитрус и кедр; ноты сердца — ирис, пачули, жасмин, роза и ветивер; ноты шлейфа — сандал, кожа, мускус, ваниль, ладан и опопонакс.

Joy от Jean Patou, 1935 год

Жан Пату мечтал создать что-то новое, революционное, но ни одна парфюмерная композиция его не устраивала. Однажды он пришел в лабораторию, где парфюмер Альмера работал над запахами, и понюхал аромат, который не был закончен. Пату понял, что в его руках — сенсация, будущий культовый женский аромат. И не ошибся! 

Верхние ноты: болгарская и майская розы, жасмин с полей Грасса; ноты сердца — пряная орхидея и иланг-иланг; ноты шлейфа — тубероза, сандаловое дерево, мускус и животный запах цибетовой кошки.

Miss Dior от Christian Dior, 1947 год

12 февраля 1947 года гости собрались в парижском особняке на авеню Монтень на культовый первый показ Christian Dior, после которого весь мир узнал, что такое new look. На протяжении всего показа собравшиеся ощущали чарующий запах, исходивший непонятно откуда. Но сам Кристиан знал, что помещение для показа обработали литром культовых духов Miss Dior, которые на следующий день поступили в продажу.

Верхние ноты — альдегиды, гардения, гальбанум, мускатный шалфей и бергамот; ноты сердца — гвоздика, ирис, корень ириса, жасмин, нероли, ландыш, роза, нарцисс; ноты шлейфа — лабданум, кожа, сандал, амбра, дубовый мох, ветивер, пачули.

L’Air du Temps от Nina Ricci, 1948 год

Дитя послевоенного времени, L’Air du Temps должен был символизировать любовь и радость мирного существования, напоминая о практически утраченной за годы второй Мировой беззаботности и кокетливой женственности. Оригинальный флакон культового парофюма L’Air du Temps украшен декоративными голубями, символами мира. «Дух времени» ознаменовал начало новой эпохи: отказ от военного аскетизма, стремление к красоте, легкости, романтике, веру в лучшее будущее.

Верхние ноты — гвоздика, персик, нероли, бергамот, роза и палисандр; ноты сердца — розмарин, гардения, фиалка, орхидея, гвоздика, корень ириса, жасмин, иланг-иланг и роза; ноты шлейфа — ирис, амбра, сандаловое дерево, мускус, бензоин, дубовый мох, ветивер и кедр.

Youth Dew от Estée Lauder, 1953 год

Культовый аромат для женщин с самой неожиданной рекламной кампанией: сама Эсте Лаудер принесла его флакон в знаменитую парижскую «Галери Лафайет» и… грохнула об пол. Естественно, и сам поступок, и распространяющийся в воздухе аромат не могли не привлечь внимания! 

Верхние ноты — альдегиды, апельсин, персик, бергамот, нарцисс и лаванда; ноты сердца — корица, лист и бутон черной смородины, орхидея, жасмин, гвоздика, иланг-иланг, роза, ландыш; ноты шлейфа — толуанский бальзам, перуанский бальзам, амбра, пачули, мускус, ваниль, дубовый мох, ветивер и ладан.

Fidji от Guy Laroche, 1966 год

Романтик и мечтатель, Ги Лярош как-то сказал: «Женщина — остров. Фиджи — райский остров. Fidji — это духи для райской женщины». Аромат стал культовым сразу же после выхода на рынок: он пах югом, морем и страстью, что не могло оставить девушек равнодушными.

Верхние ноты — ирис, тубероза, гальбанум, гиацинт и бергамот; ноты сердца — фиалка, роза, жасмин, альдегиды, корень ириса и гвоздика; ноты шлейфа — амбра, пачули, ветивер, мускус и дубовый мох.

Climat от Lancôme, 1967 год

Почти все ароматы Lancôme до появления Climat предназначались для взрослой, состоявшейся женщины. В то время считалось, что юные девушки не пользуются парфюмами: это дорого, это признак роскоши и положения в обществе. В начале семидесятых, когда феминизм стал одним из самых заметных движений, а прогрессивные женщины бились за равенство полов, Lancôme противопоставил этому женственность и чувственность, воплощенные в легендарном аромате. Внезапное появление «зеленого», свежего аромата стало настоящей сенсацией.

Верхние ноты — фиалка, персик, ландыш, бергамот, роза и нарцисс; ноты сердца — альдегиды, розмарин и тубероза; ноты шлейфа — сандал, бобы тонка, амбра, мускус, бамбук и ветивер.

Opium от Yves Saint Laurent, 1977 год

Выпуску культового аромата предшествовала скандальная реклама со слоганом «Для тех, кто в зависимости от YSL». В обществе забурлили разговоры о том, что Ив Сен-Лоран занимается открытой пропагандой наркотиков. Но уловка сработала: уже в первый день Opium побил все существовавшие рекорды по продажам. 

Верхние ноты – кориандр, перец, гвоздика, лавр, персик, слива, апельсин, мандарин, ваниль, мускус и амбра; ноты сердца — иланг-иланг, ирис, жасмин, ландыш и роза; ноты шлейфа — сандаловое дерево и ладан.

Obsession от Calvin Klein, 1985 год

Выход знаменитого аромата Calvin Klein Obsession сопровождался скандалом. Лицом «Одержимости» стала тогда еще малоизвестная супермодель Кейт Мосс, снявшаяся полностью обнаженной. Блюстители нравов взбесились: одни заявляли, что реклама Obsession пропагандирует педофилию, другие обвиняли американского дизайнера в поддержке анорексии. Естественно, аромат стал безумно популярным. Сам же Кельвин Кляйн говорил, что хотел создать парфюм, который бы пах сексом. Что ж, ему удалось!

Верхние ноты — зелень, мандарин, ваниль, персик, базилик, бергамот и лимон; ноты сердца — специи, кориандр, сандаловое дерево, апельсиновый цвет, жасмин, дубовый мох, кедр и роза; 

ноты шлейфа — амбра, мускус, циветта, ваниль, ветивер и ладан.

Poison от Christian Dior, 1985 год

После ошеломляющего успеха Miss Dior парфюмеры долгое время не решались выпустить новый аромат: превзойти собственный хит не получалось, а делать заведомо проходной аромат означало уронить престиж бренда. Прорыв был осуществлен парфюмером Эдуардом Флеше. Poison (в переводе «яд», «отрава») — и провокационное название сработало! Миллионы почитательниц раскупали культовый парфюм и использовали его настолько часто и обильно, что в США даже принимались законы, запрещающие появляться в определенных местах, «благоухая ядом». 

Верхние ноты — кориандр, слива, лесные ягоды, анис и палисандр; ноты сердца — гвоздика, жасмин, апельсиновый цвет, тубероза, корица, ладан, роза и белый мед; ноты шлейфа — ветивер, мускус, сандаловое дерево, кедр, амбра, ваниль и гелиотроп.

Loulou от Cacharel, 1987 год

Один из немногих ароматов, который создавался под впечатлением парфюмера от конкретного женского образа: Лулу из фильма «Ящик Пандоры».  Сыгранная блистательной Луизой Брукс, Лулу стала символом роковой женщины. Магнетический и притягательный, аромат Loulou построен на контрастах и звучит настолько по-разному в зависимости от времени года, погоды, обладательницы, что иногда кажется, что вместо одного культового женского аромата Cacharel создали сотни версий. 

Верхние ноты — фиалка, слива, черная смородина и анис; ноты сердца — тубероза, флердоранж, иланг-иланг и фиалковый корень; ноты шлейфа — бобы тонка, ваниль, бензойная смола и мускус.

Angel от Thierry Mugler, 1992 год

Однажды великий Тьерри Мюглер впал в депрессию. Его врач попросил Мюглера лечь на диван и рассказать, чего бы ему хотелось сейчас больше всего. Тьери задумался и сказал: «Я хочу почувствовать запах ванильного печенья, которое пекла мама». Спустя год после этой фразы на прилавках появится Angel: култовый аромат, который француженки называют иконическим. По популярности он одно время напрямую конкурировал с Chanel №5. А ведь в нем нет ни одной цветочной ноты!

Верхние ноты — дыня, кокос, мандарин, китайская кассия, жасмин, бергамот и сахарная вата; 

ноты сердца — мед, абрикос, ежевика, слива, орхидея, персик, жасмин, ландыш, красные ягоды и роза из Непала; ноты шлейфа — бобы тонка, ваниль, амбра, лист пачули, мускус,  темный шоколад и карамель. 

L’Eau d’Issey от Issey Miyake, 1992 год

В начале 90-х почти все женские ароматы на рынке были цветочными, пряными или цветочно-пряными. Японец Исси Мияки подумал (и правильно подумал!), что появление среди этого благоухания свежего и чистого аромата может дать толчок новой тенденции. Он создал свой аромат, по его словам, «вдохновляясь запахом леса, умытого весенним дождем». Прогноз был верным: именно с запуска этого легендарного аромата стартовала эра свежих, легких, травяных и водных парфюмов, а популярность пряных и цветочных пошла на спад.

Верхние ноты — лотос, фрезия, цикламен и дыня; ноты сердца — пион, гвоздика, лилия и ландыш; ноты шлейфа — кедр, мускус, амбра и сандал.

Acqua di Gio от Giorgio Armani, 1996 год

В это сложно поверить, но великий Джорджо Армани в молодости был очень консервативным. Так, в отпуск он постоянно ездил на один и тот же крошечный островок Пантеллерия, расположенный в Средиземном море между Сицилией и Тунисом. Там маэстро в уединении расслаблялся, вдохновлялся природой и морем, возвращаясь всякий раз с новыми идеями и разработками. Именно там на маленьком острове и родилась идея культового аромата: Джорджо захотел взять немного Пантеллерии с собой. 

Верхние ноты — фиалка, персик, ананас и лимон; ноты сердца — жасмин, гиацинт, ландыш и иланг-иланг; ноты шлейфа — мускус, сандал и амбра.

Organza от Givenchy, 1996 год

Образ новой амазонки, новая волна феминистических настроений вдохновила парфюмера дома Givenchy на создание провокационного и двойственного аромата. Органза — прозрачная ткань, довольно легкая и при этом непростая в драпировке, явно отсылающая нас к красоте античных статуй, создает обманчивое впечатление легкого и тонкого аромата, который скрывается во флаконе. Но внутри таится сильный, харизматичный, древесно-восточный аромат, очень индивидуальный и запоминающийся. «Богине, которая живет в каждой женщине» — лучшее посвящение для этого знаменитого аромата!

Верхние ноты — бергамот, цветы африканского апельсина, гардения и мускатный орех; ноты сердца — жимолость, тубероза, жасмин и ирис; ноты шлейфа — ваниль, амбра, кедр и гваяковая древесина.

J’Adore от Dior, 1999 год

Ты наверняка не знала, что этот аромат родился в… Эрмитаже. Парфюмер Калис Беккер имела русские корни и как-то приехала в Россию, чтобы посетить Эрмитаж. Любуясь фламандской живописью, Калис обратила внимание, что во всех натюрмортах отдельные элементы прекрасны и сами по себе, но вместе, в композиции, их красота раскрывается еще ярче. Потом она признается, что, непосредственно создавая культовый аромат, она «видела» его ингредиенты как прекрасную картину: роскошный букет, бутылку вина и корзинку аппетитных фруктов.

Верхние ноты — цветок чампака, мандарин и листья плюща; ноты сердца — жасмин, орхидея, фиалка и роза; ноты шлейфа — дамасская слива, ежевика, амарантовое дерево, аккорд мускуса и ежевики, вино Баньюля.

Chance от Chanel, 2002 год

Chance Chanel был выпущен в память о великой Коко и сопровождался одной из крылатых фраз Шанель: «Кто-то дал мне шанс, и этот шанс – моя душа». Легкий и свежий, этот знаменитый аромат стал самым «юным» в коллекции бренда,  которая традиционно воспринималась как солидная, взрослая и ориентированная на зрелую аудиторию. Смелый ход оказался удачным: сейчас уже никто не считает Chanel скучной классикой!

Верхние ноты — ананас, ирис, розовый перец и гиацинт; ноты сердца — жасмин и цитрус; ноты шлейфа — мускус, пачули, ваниль и ветивер.

Ange ou Demon от Givenchy, 2006 год

Аромат создавали сразу два парфюмера, и до сих пор неизвестно, кто из них отвечал за ангельскую, а кто — за дьявольскую сторону этого двуликого культового парфюма. Но факт остается фактом: он действительно звучит по-разному на роковых соблазнительницах и скромницах, словно раскрывая истинную сущность характера. 

Верхние ноты — мандарин, тимьян и шафран; ноты сердца — цветочный букет с восточно-пряными нотками, белая лилия, орхидея и иланг-иланг; ноты шлейфа — дубовый мох, палисандр, ваниль и бобы тонка.