|
[На главную] [Архив] [Модный нюанс] [Предыдущее: Русский костюм XIX века] [Следующее: Советский костюм 1917-1980 гг.] Крестьянство — хранитель эстетических представлений и традицийв народном костюме
Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX вв. Во второй половине XIX — начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды. Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа. Условия исторического развития начиная с XII — XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов. Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны. Ткани, цвет, орнамент
Рис. 1
XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир. Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя (рис. 1). Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов. С середины XIX в. Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.
Рис. 2 Основные виды и формы костюма
Мужской костюм
рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки — вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине (рис. Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой). Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы (рис. 2, справа), зимой — овчинные нагольные шубы. Мужская обувь — сапоги или лапти с онучами и оборами. Женский костюм
Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Рис. 3
32-42 см каждый (рис. 3). Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины (рис. 4). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно. Рис. 4
(рис. 5). Рис. 5
XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц.
Рис. 6
рис. 6 , слева изображен девичий костюм Московской губернии середины XIX в. Он состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу рукавами и косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными пуговицами. Жемчугом расшит головной убор, косник, ожерелье. На рис. 6, справа — прямой сборчатый сарафан более позднего периода. Его делали из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками, застроченными на 3-5 см от края спереди и на 10-20 см сзади. Прямые сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани.
Рис. 7
рис. 7, слева — костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник. В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева — поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону. На рис. 7, справа — костюм крестьянки Орловской губернии: домотканая холщовая рубаха со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшенный передник-занавеска; синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор — «сорока» с платком сверху.
Рис. 8
(рис. 8, слева). В этом случае поневу орнаментировали с изнанки. В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов (рис. 8, справа). Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. Рис. 9
Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами. В конце XIX в. в народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более однообразные и стандартизованные. Это юбки и кофты прямого или прилегающего силуэта с баской, наплечные платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Её шили из сатина, атласа, переливчатой тафты, насыщенного оранжевого, василькового, изумрудно-зеленого, малинового цвета. Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма
[На главную]
|
Более подробную информацию о значении рисунка вы сможете найти на этой странице, там же есть качественная фотоподборка русских национальных костюмов.
домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами.
2, слева).
Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.
Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины
Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность.
На
В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники (рис. 9, слева) «сороки» (рис. 9, справа), разнообразные повязки и венцы.
Отделывали белым машинным кружевом, оборками, пуговицами. Самыми красочными были платок, кофточка и более приглушенной по цвету — юбка. Большое распространение в крестьянской одежде конца XIX в. получает вышивка по печатным рисункам, специально изготовляемым для деревни: пышные букеты садовых цветов, венки и гирлянды из крупных роз.Русский народный костюм центральной части России
1. Презентация по предмету «НХТ» тема: Русский костюм центральной части России
Подготовила: Пилецкая Л.В., преподаватель
1
2. Русский народный костюм
Каждый народ выражал своё
понимание красоты человека,
прежде всего через костюм.
Слово «костюм», пришедшее из
французского языка, означает
«обычай».
2
3. История русского народного костюма
• У русской национальной
одежды – многовековая
история.
Общий её
характер, сложившийся в
быту многих поколений,
соответствовал внешнему
облику, образу жизни,
географическому
положению и характеру
труда народа.
3
4
5
6
7. Русский национальный костюм
сложившийся на протяжении веков
традиционный комплекс одежды,
обуви и аксессуаров, который
использовался русскими людьми в
повседневном и праздничном
обиходе. Имеет заметные
особенности в зависимости от
конкретного региона, пола
(мужской и женский), назначения
(праздничный, свадебный и
повседневный) и возраста (детский,
девичий, замужней женщины).
7
Народный костюм — традиционный комплекс
одежды, характерный для определенной
местности. Как известно, женский русский костюм
не был одинаковым на всей территории России. На
Севере носили рубаху, сарафан и кокошник, на
Юге — рубаху, юбку-поневу и кичку.
Костюм
северных
областей России
Костюм южных
областей России
8
9.
Повседневный и праздничный наряд.
В русском народном костюме
существовало чёткое деление на
повседневный и праздничный наряд.
Повседневный костюм был
максимально простым, он состоял
из самых необходимых элементов.
Для сравнения, праздничный
женский костюм замужней
женщины мог включать в себя около
20-ти предметов, а повседневный
всего 7. Повседневная одежда
шилась обычно из более дешёвых
тканей, чем праздничная.
9
Рабочая одежда была похожа на повседневную, но
существовала и специальная одежда, именно для
работы. Такая одежда шилась из более прочных
тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для
жатвы (жатвенная) была богато украшена и
приравнивалась к праздничной.
10
• Русская народная одежда различалась:
По назначению
Будничная
Праздничная
Свадебная или
венчальная
Траурная
11
По возрасту.
Детская одежда
Молодежная одежда
Одежда старых
крестьян
12
• Как правило при этом менялся не покрой и вид
одежды, а её цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров).
Самой нарядной
во все времена на Руси считалась одежда из
красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.
13
14. Женский костюм
• Основными частями женского
народного, были рубаха,
передник, или занавеска,
сарафан, понёва, нагрудник,
шушпан.
14
15. Женская рубаха
рубаха
Женская рубаха Женская
шили из белого
полотна или цветного шелка и
носили с поясом. Она была длинной,
до ступней, с длинными,
собранными в низках рукавами, с
разрезом из горловины. По разрезу,
низкам рукавов ее украшали
вышивкой или обшивали полосой
отделочной ткани. Вышивка
представляла собой сложные
многофигурные композиции с
крупным рисунком, достигавшим в
ширину 30 см., располагались они по
низу изделия. Для каждой части
рубахи было свое традиционное
орнаментальное решение.
15
16. Передник
• Самой декоративной, богато украшенной частью и северного, и
южного русского костюма был передние, или занавеска,
закрывающий женскую фигуру спереди.
Обычно его делали из
холста и орнаментировали вышивкой, шелковыми узорными
лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или
цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток,
оборкой разной ширины.
16
17. Сарафан
• Холщевые белые рубахи и передники
северные крестьяне носили с сарафанами. В
XVIII – первой половины XIXв. Сарафаны
делали их однотонной, без узора тканисинего холста, бязи, красной крашенины,
черной домотканой шерсти. Многоузорная и
многокрасочная вышивка рубах и
передников очень выигрывала на темном
гладком фоне сарафана. Косоклинный
покрой сарафана имел несколько вариантов.
Наиболее распространенным был сарафан
со швом по середине переда, отделанным
узорами лентами, мишурным кружевом и
вертикальным рядом силуэт усеченного
конуса с большим расширением к низу (до 6
м.), придающий фигуре стройность.
17
• Косоклинный сарафан,
украшеннфй цветной
полоской и оловянноыми
пуговыцами, — основа
девичьего костюма –
Московской губернии XIXв.
Крестьянки Орлоской губернии
носили: домтканную холщевую
рубаху со сплошь вышитыми
узорными рукавами; богато
украшеный передник-занавеска;
синяя клетчатая понёва с цветными
нашивками и узорной тесьмой по
подолу; головной убор – «сборка» — с
платком сверху.
18
19. Понёва
• По конструкции понёва
представляет собой три – пять
полотнища ткани, сшитых по
кромке. Верхний край широко
подогнут для вдежки шнурка
(гашника), укрепляемого на
талии. Последнюю иногда
носили «с подтыком подола». В
этом случае ее
орнаментировали с изнанки.
19
20. Верхняя одежда
Запона
• Верхняя женская одежда была
запона — накладная накидка типа
нарамники из грубого цветного
холста, не сшитая по бокам.
Запону шили короче рубахи.
Носили ее с поясом и скалывали
внизу.
20
21. Душегрея
• Короткой верхней распашной одеждой
была душегрея, которая держалась так
же, как и сарафан, на плечевых лямках.
Полочки душегреи были прямые,
спинка заложена трубчатыми
защипами, вверху фигурный вырез
мысом, к которому пришивались лямки.
Душегреи надевали поверх сарафана,
шили их из дорогих узорчатых тканей и
обшивали по краю декоративной
каймой. Будучи самобытной частью
национальной одежды, душегрея
неоднократно возвращалась в моду.
21
22. Летник
Верхней накладной одеждой,
которую носили в основном
состоятельные русские женщин, был
летник. Он имел прямой покрой,
расширенный внизу за счет боковых
клиньев до 4м. Особенность летника
– широкие колоколообрзные рукава,
сшитые от проймы до локтя. Ниже
они свободно свивались до пола
остроугольными полотнищами
ткани, которые украшали вошвамитреугольными кусками атласа или
бархата, расшитыми золотом,
жемчугом, металлическими
бляхами, шелком. Такие же вошвы
пришивали к вороту и спускали на
грудь. Летник украшали также
бобровым ожерельем-воротником,
подкрашенным обычно в черный
цвет, чтобы подчеркнуть белизну и
румянец лица.
Летник
22
• Разновидностью летника
была накладная шубка,
которая отличалась от него
покроем рукава. Рукава
шубки были длинные и
узкие. По линии проймы
делался прорез для
продевания рук.
23
24. Телогрея
• Телогрея по силуэту, форме
деталей, тканям
напоминала шубку,
являлась распашной
одеждой с пуговицами или
завязками.
24
Центральная область
России
(Московская,
Владимирская,
Ярославская, Тверская,
Курская губернии)
25
У жителей центральных
областей России
(Московская, Владимирская,
Ярославская, Тверская,
Курская губернии) к XVIII
столетию в женской одежде
прочно утвердился комплекс
с сарафаном. Его надевали
поверх прямой рубахи,
присборенной у ворота –
стойки с прямыми вставками
– поликами в верхней части
длинных рукавов. Именно
такой костюм получил
распространение на
обширных пространствах
центральных областей
России.
26
Преобладание глухих туникообразных и широких
прямых одежд показывало стремление к созданию
массивной, мало расчлененной формы, цельного и
чрезвычайно простого по рисунку женского
силуэта. Массивность, как правило, нарастала к
низу, что подчеркивалось и обувью – плетеными
лаптями с толстыми онучами, большими сапогами
в сборку и тяжелыми котами – туфлями, которые
иногда надевались на семь – восемь пар толстых
чулок. Талия в традиционном женском костюме
центральных областей России не
подчеркивалась, а наоборот скрывалась
всевозможными нагрудниками.
27
Женщины Московской, Владимирской, Ярославской
губерний чаще всего носили косоклинный распашной
сарафан. Он назывался распашным, потому что его
передняя часть состояла из двух, а не одного, как в
глухом, полотнищ ткани, соединенных застежками на
медных, оловянных или серебряных пуговицах или
сшитых и имеющих чисто декоративную застежку.
Бока были расширены дополнительными клиньями,
придающими силуэту трапецивидную форму.
Немного позднее появился круглый или прямой
сарафан на лямках, встречающийся преимущественно
в центральной части России. Впоследствии он
вытеснил тяжелый косоклинный сарафан, поскольку
был проще в изготовлении и шили его из недорогих
тканей: пестряди и ситца.
28
29. Одежда
29
30. Праздничные костюмы создавались мастерицами с особым старанием и передавались по наследству от матери к дочери.
30
31
32. Основой женского и мужского костюма была рубаха из домотканой льняной материи. У мужчин длина рубахи была ниже коленей, у
женщин – до самых пят.
32
33. Узоры располагали по краю подола, рукавов, ворота, над сгибами рук, вдоль швов и боковых разрезов как обереги.
33
34. Обувью служили лапти, носили и кожаные сапоги. Дополнял костюм пояс-оберег. Роль пояса велика в разных обрядах, девушки
готовили
пояса как
приданое.
34
35. Южнорусский комплекс отличался наличием понёвы, передника-занавески.
Южнорусский комплекс отличался
наличием понёвы, передниказанавески.
Понёва — элемент русского народного
костюма, женская шерстяная юбка
замужних женщин (как правило
клетчатой) с богато украшенным
подолом
35
36. Для северорусского комплекса характерны сарафан, душегрея или епанечка. Головной убор: кокошник, венец.
36
37. Тульский наряд
37
Головной убор сорока
Вышитая
рубаха
Пояс (кушак)
Передник
Занавеска
Понёва
Лапти
38
Венец
Кокошник
Рубаха
Душегрея
Епанечка
Сарафан
Сапожки
Лапти
39
• Для орнаментации домашних тканей использовались
узорное ткачество, вышивка, набойка. Наиболее
распространенные элементы орнаментов: ромбы,
косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки,
елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины,
птицы, коня, оленя.
40
• Узоры, тканые и вышитые, выполняются льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными
нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки.
Гамма
цветов многокрасочная: белый, красный, синий,
черный, коричневый, желтый, зеленый.
41
42
43. Узоры Орнамент
Изображались
узоры из
стилизованных
растений, цветов,
веток. Наиболее
распространенны
е элементы
орнаментов:
треугольники,
ромбы, косые
кресты,
восьмиугольные
звезды, розетки,
елочки, кустики,
прямоугольники
с точками,
стилизованные
фигуры
женщины, птицы,
коня, оленя.
43
44
45
• Костюм женский:
панёва, рубаха,
передник, головной
убор «сорока»,
ожерелье, пояс
• Воронежская губерния.
Конец 19 — начало 20
вв.
• Шерстяная ткань,
полотно, ситец, тесьма,
шерстяная, шелковая и
металлическая нити,
бусы; ткачество,
вышивка, плетение.
46
• Костюм женский
праздничный: сарафан,
рубаха, кокошник, платок
• Верхнее Поволжье. 19 в.
• Шелк, парча, кисея,
металлическая и
хлопчатобумажная нити,
галун, бусы; плетение,
вышивка.
47
• Костюм девичий: панёва,
рубаха, «навершник»,
пояс, гайтан, «связка»
• Тульская губерния.
Конец 19 — начало 20 в.
• Шерстяная, льняная
ткань, полотно, кумач,
ситец, галун, бахрома,
шерстяная нить;
ткачество, вышивка,
плетение.
48
49
50
51. Мужской костюм
51
52
53. Мужской костюм
• Костюм крестьянина Киевской Руси состоял из портов и
рубахи из домотканного холста.
53
54. Рубаха
• Так как ткань была узкая (до 60
см.), рубаху выкраивали из
отдельных деталей, которые
затем сшивали. Швы украшали
декоративным красным
кантом. Рубахи носили
навыпуск и подпоясывал узким
поясом или цветным шнуром.
Цвет основной ткани, был, как
правило, яркий.
54
• Порты шились неширокие, суженные
книзу, до щиколотки, завязывались
на талии шнурком – гашником.
Поверх них состоятельные люди
носили еще верхние шелковые или
суконные штаны, иногда на
подкладке.
К низу их заправляли
либо в онучи – куски ткани, которыми
обертывали ноги, завязывая их
специальными завязками –
оборрами, а затем надевали лапти,
либо в сапоги из цветной кожи.
55
56. Верхняя одежда
• Верхней одеждой служили
зипун или кафтан из
домотканного сукна,
запахивающийся на левую
сторону, с застежкой на
крючки или пуговицы;
зимой – овчинная
нагольная шуба
56
• Зипун – распашная одежда
полуприлегающего, расширенного
книзу силуэта с застежкой встык.
Длина его была от середины
коленей и выше. Рукав узкий, до
запястья. Пройма была прямой,
рукав не имел оката.
57
58. Кафтан
• Кафтан, надевавшийся поверх зипуна,
различался не только отделкой, но и
конструктивным решением. Некоторые
кафтаны (обычный, домашний, выходной)
были прямого, расширенного книзу силуэта и
не отрезные по линии талии. Другие имели
прилегающий силуэт с обрезной линией
талии и широкой сборчатой нижней частью.
Длина кафтана варьировала от коленей до
щиколоток. Для их отделки использовались
петлицы на груди и по боковым разрезам,
металлические, деревянные, плетенные и
шнура и сделанные из искусственного
жемчуга пуговицы.
58
• Мужской костюм состоял их
ситцевой рубахи – косоворотки,
надеваемой навыпуск и
подпоясанной ремнем или кушаком,
темных брюк, заправляемых в
сапоги, жилета, пиджака или
сюртука. Все это шили уже из
покупных тканей фабричного
производства.
• Таким образом, традиционная
форма костюма, сохраняя народные
элементы, все же начинает тяготеть к
новым стандартным формам,
утверждающим практичность,
удобство и целесообразность. Эти
особенности одежды и выдвигаются
на первый план в последующие
годы.
59
60
61
62. Женские русские народные головные уборы
62
63. Русские народные головные уборы
как в любой традиционной
культуре, имели четкую
дифференциацию.
Некоторые
его формы отмирали с
течением времени, другие
сохранились до ХХ века.
63
64. Украшения и пуговицы
И незамужние
девушки, и
замужние
женщины
украшали себя.
Даже пуговицы
принято было
украшать особым
образом:
гравировкой,
филигранью,
тканью.
64
65. Украшения
В качестве украшения
использовали
жемчужные, бисерные,
янтарные, коралловые
ожерелья, подвески,
бусы, серьги.
65
66. Украшения
66
• Ещё одной отличительной
чертой русского народного
костюма было разнообразие
головных уборов. Головной
убор завершал весь ансамбль,
делая его цельным. Широко
распространены кокошники,
«сборки», разнообразные
повязки и венцы.
67
68. Головной убор
• На Руси различались
головные уборы для
незамужних девушек и
замужних женщин. Девичьи
головные уборы оставляли
часть волос открытыми, и
были довольно простыми.
Это были ленты, повязки,
обручи, ажурные венцы,
сложенные жгутом платки.
68
Замужние женщины должны
были полностью покрывать свои
волосы под головным убором.
Обычно закрывали волосы
повойником из тонкой или
шелковой сетки.
Повязка
Сорока
Сборник
69
70. Пово́йник, повой, повоец
(от повивать) — старинный русский головной убор замужних женщин, главным
образом крестьянок, чаще всего платок, полотенце, повязанные поверх другого
головного убора.
70
71
72. Повойник
• Иногда повойником называли также мягкую шапочку
из ткани, имевшую различную форму, но большей
частью с круглым или овальным дном, околышем и
завязками сзади. Как правило, повойник носили в
будни (в праздники же надевали кокошники) Повойник
состоял из дна околыша, который туго завязывался
сзади. Поверх него носили полотняный или шелковый
убрус белого или красного цвета. Он имел форму
прямоугольника длиной 2 м.
и шириной 40-50 см.
Один конец его расшивался цветным шелковым
узором и свисал на плечо. Другим обвязывали голову и
скалывали под подбородком. Убрус мог иметь и
треугольную форму, тогда оба конца его скалывались
под подбородком. Сверху богатые женщины надевали
еще шапку с меховой оторочкой.
72
73. Борушка
Борушка,
морхатка,
моршень,
сборникголовной убор
замужних
женщин,
относящийся к
типу
кокошниковсборников
73
Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно
вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое
покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка,
вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное
покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с
вершины кокошника на грудь, плечи, спину.
Маковский К.Е.
Боярышня 1901
И.С.Куликов. Портрет жены
в русском наряде, 1916
В.
Васнецов.
Портрет В. С. Мамонтовой
74
(в однорогом кокошнике)
75. Головные уборы
Сорока
Кичка
75
76. Ки́ка, кичка — праздничный головной убор замужней женщины (преимущественно северно-русский)
Впервые «чело кичное» упоминается в документе 1328 года.
Рогатые кики носились ещё в древности, их особенная форма была
связана с существующими в то время поверьями. Позже кика стала
атрибутом наряда новобрачной и замужней женщины, так как она,
в отличие от девичьего «венца» полностью скрывала волосы. В
связи с этим кика стала именоваться «короной замужества».
Рогатая кичка — головной убор крестьянок
Рязанской губернии. Конец XIX — начало XX вв.
76
Андрей Ремнёв «Кичка рогатая» 2007
• Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская,
Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью
закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в форме
лопатки или рогов.
Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а
сзади кики – позатыльник из бисера.
Позже этот сложный убор
сменился платком или повойником.
77
78. Сорока
• Соро́ка — старинный русский
головной убор замужних
женщин или его часть. Был
широко распространен в
центральной и южной России.
Являлась самым богатым из
женских головных уборов.
• Основными предметами,
образующими в совокупности
этот головной убор, были кичка,
собственно сорока, позатыльник,
налобник, платок.
Дополнительными — различные
украшения из бисера, перьев,
лент, искусственных цветов.
78
79. Сорока
Сорока как головной убор — род кички, на лбу несколько пониже, а с боков несколько
повыше обычной кички. В качестве части головного убора — чехол из холста, кумача или
другой ткани, надевавшийся поверх кички. Сорока, украшенная шитьём или драгоценными
камнями называлась саженая; была также сорока крылатая (с боковыми лопастями с
завязкам, или крыльями): волосы стягиваются сдерихой на затылке.
Свадебный головной убор «Сорока»
Воронежской губернии (начало XX в.
).
Сергей Соломко «Молодая женщина
в народном головном уборе» 79
80. Кокошник
Коко́шник (от слав. «кокош», обозначавшего курицу и петуха, от древнерусского
«кокошь» — курица-наседка, в отличие от «кокот» — петух, диалект. кокошка, кокуй,
златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска) — старинный русский
головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ
русского традиционного костюма.
Маковский К.Е. Боярышня у окна
(с прялкой). 1890-е (фрагмент картины)
Княгиня Орлова-Давыдова на
костюмированном балу 1903 года
80
• Кокошник был
парадным головным
убором замужней
женщины. Кику и
кокошник замужние
женщины одевали, когда
выходили из дома, а
дома носили, как
правило, повойник
(чепец) и платок
81
82
Суриков В.И.
«Портрет Н.Ф.Матвеевой»1909
(фрагмент картины)
Девичьи головные уборы были довольно простыми по форме и способу
изготовления.
Распущенные по плечам или заплетенные в одну или две косы волосы
зачастую придерживались венчиком — узкой полосой металла или яркой материи,
охватывавшей голову и скреплявшейся или завязывавшейся на затылке.
83
84. Коруна
Г.С.Седов «Выбор невесты царем
Алексеем Михайловичем» 1882
(фрагмент картины)
Более сложный, богато украшенный
речным жемчугом, бисером, вставками
стекла и фольгой венчик назывался
коруной.
Название, безусловно, происходит от слова «Корона».
Исследователи считают, что коруны и венцы конца XVII — начала XIX века возникли
в результате синтеза народных и великокняжеских головных уборов еще в
домонгольское время. Сама форма венца — одна из древнейших, а старое его
название — «венец с городы», или «венец теремчат», то есть с теремами.
84
85. Косник, накосник
Девушки на Руси до замужества
могли ходить с непокрытой головой, а волосы необходимо было
заплетать в одну косу — в знак
того, что девушка пока одна, не
замужем.
Девичья коса считалась
символом чести, и дернуть за косу
— значило оскорбить девушку.
Конец косы девушки украшал
косник или накосник, он мог быть
любой формы: круглой, бантиком,
треугольником, полумесяцем.
Косники расшивали нитками,
жемчугом, окаймляли кружевом
или металлическими пластинками.
85
Женской обувью служили
кожаные полусапожки, коты,
отороченные вверху
красным сукном или
сафьяном, а также лапти с
онучами и оборами.
86
• Во время широкого распространения
фабричных тканей одними из
элементов одежды стали кофта и
юбка.
Кофта шилась с воротником-стойкой,
кружевной вставкой на груди и
пышными рукавами. Юбка широкая –
иногда с оборкой по подолу.
Для будничной одежды использовали
ситец и другие фабричные
хлопчатобумажные ткани, для
праздничной – шелк, шерсть или их
смеси.
87
88. Заключение
• В конце XIXв. В народной одежде
наряду фабричными тканями
постепенно утверждаются и формы
городского костюма, более
однообразные и
стандартизированные.
На смену
сарафанам, поневам и рубахам
приходит так называемая парочка –
приталенная кофта и расклешенная
юбка из той же ткани. В ней
традиции народной одежды сочатся
с требованиями городской моды.
88
89. Список литературы
89
90. Спасибо за внимание!
90
Куртка | русский | Метрополитен-музей
Куртка | русский | Метрополитен-музей
×
Обрежьте изображение:
Отсканируйте свой QR-код:
С благодарностью создан с помощью ACNLPatternTool
Детали обложки
Используйте клавиши со стрелками для перемещения по вкладкам ниже и клавишу табуляции для выбора элемента
Заголовок:
Куртка
Дата:
1840–80
Культура:
Русский
Середина:
шелк, металл, хлопок
Кредитная линия:
Коллекция костюмов Бруклинского музея в Метрополитен-музее, дар Бруклинского музея, 2009 г.
; Музейная экспедиция 1923 г., Фонд Фредерика Б. Пратта и Фрэнка Л. Бэбботта, 1923 г.
Регистрационный номер:
2009.300.614
Узнайте больше об этом произведении
Хронология истории искусств
Похожие произведения искусства
- Коллекция костюмов Бруклинского музея
- Институт костюма
- Хлопок
- Металл
- Шелк
- Из Азии
- Из России
- С 1800 по 1900 г. н.э.
Ресурсы для исследований
Библиотеки и исследовательские центры Метрополитена предоставляют беспрецедентные ресурсы для исследований и приветствуют международное сообщество студентов и ученых.
API Met Collection — это место, где все создатели, создатели, исследователи и мечтатели могут получить доступ к самым последним данным и общедоступным изображениям для коллекции The Met. Данные открытого доступа и общедоступные изображения доступны для неограниченного коммерческого и некоммерческого использования без разрешения или платы.
Обратная связь
Мы продолжаем исследовать исторический и культурный контекст предметов в коллекции The Met. Если у вас есть комментарии или вопросы об этой записи объекта, пожалуйста, заполните и отправьте эту форму. Музей с нетерпением ждет ваших комментариев.
Институт костюма в Метрополитене
Коллекция Института костюма, насчитывающая более 33 000 костюмов и аксессуаров, представляет пять континентов и семь веков модной одежды и аксессуаров для мужчин, женщин и детей.
Куртка. Культура: русская. Дата: 1840-80 гг. Душегрея в русском костюме также широко известна как «грелка». Фасон встречается как с рукавами, так и без них. Крой похож на сарафан или короткую епанечку с добавлением набивки и трубчатых складок сзади. Модели без рукавов кроятся прямо поперек тела и висят на узких бретелях. Душегрею надевали поверх сарафана для дополнительного утепления на улице. Этот объект был собран Стюартом Кулином (1858-1919 гг.).29) во время коллекционной экспедиции в 1923 году. Кулин был первым куратором выставки Ethnolo в Бруклинском музее Stock Photo
Подписи предоставлены нашими авторами.
RM ID:Идентификатор изображения:PB0FTM
Превью
Детали изображения
Автор:
Альбом /
Alamy Stock Photo
PBTM
60 ID:
0 Изображение
Размер файла:
42,4 МБ (1,5 МБ Сжатая загрузка)
Откройте файл изображения до полного размера с помощью программного обеспечения для обработки изображений.
Выпуски:
Модель — нет | Собственность — нет Нужен ли релиз?
Размеры:
4200 x 3529 пикселей | 35,6 х 29,9 см | 14 х 11,8 дюймов | 300 dpi
Дополнительная информация:
Это изображение может иметь дефекты, так как оно либо историческое, либо репортажное.
Куртка. Культура: русская. Дата: 1840-80 гг. Душегрея в русском костюме также широко известна как «грелка». Фасон встречается как с рукавами, так и без них. Крой похож на сарафан или короткую епанечку с добавлением набивки и трубчатых складок сзади. Модели без рукавов кроятся прямо поперек тела и висят на узких бретелях. Душегрею надевали поверх сарафана для дополнительного утепления на улице. Этот объект был собран Стюартом Кулином (1858-1919 гг.).29) во время коллекционной экспедиции в 1923 году. Кулин был первым куратором отдела этнологии Бруклинского музея с 1903 по 1929 год. Обладая ненасытным любопытством и аппетитом к коллекционированию предметов всех видов, Кулин провел более двадцати коллекционных экспедиций по всему миру в период с 1901 по 1928 год.