Ампир платья 19 век: Стиль ампир в одежде XIX века и платья в стиле ампир

Женская мода в стиле ампир в 1800–1815 гг.

– HiSoUR История культуры плотно прилегает к туловищу прямо под грудью, свободно спадает ниже. Этот стиль обычно называют «стилем ампир». Женская одежда, как правило, плотно прилегала к туловищу от естественной талии вверх и сильно обтягивала нижнюю юбку (часто надувалась с помощью кринолинов, корзин, суеты и т. д.). Высокая талия 179Стили 5–1820 отвлекли внимание от естественной талии, так что тогда не было смысла в узком корсете «осиная талия», который часто считался модным в другие периоды. Платья-рубашки без корсета подчеркивали длинную линию тела, а также изгибы женского торса.

Мода неоклассицизма повлияла на гораздо большую простоту женских платьев и устойчивую моду на белое задолго до Французской революции, но только после нее во Франции стали модными решительные попытки подражать старинным стилям. по крайней мере для женщин. Классические костюмы издавна носили модные дамы, изображающие на портрете какую-нибудь фигуру из греческого или римского мифа (в частности, было множество таких портретов юной модели Эммы, леди Гамильтон 1780-х годов), но такие костюмы носили только для портретного сидения и балов-маскарадов вплоть до революционного периода, а может быть, как и другие экзотические стили, как раздевание дома. Но стили портретов Жюльет Рекамье, Жозефины де Богарне, Терезы Тальен и других парижских законодателей моды также предназначались для выхода в свет. Увидев г-жу Тальен в опере, Талейран пошутил: «Il n’est pas возможно de s’exposer plus somptueusement!» («Нельзя было бы пышнее раздеться»). В 1788 году, незадолго до революции, придворный портретист Луиза Элизабет Виже Лебрен устроила греческий ужин, на котором дамы были одеты в простые белые греческие туники. Более короткие классические прически, где это возможно, с кудрями, вызывали меньше споров и были очень широко распространены, а волосы теперь оставались непокрытыми даже на улице; за исключением вечернего платья, шляпы или другие покрытия раньше обычно носили даже в помещении. Вместо этого для завязывания или украшения волос использовались тонкие ленты или филе в греческом стиле.

Очень легкие и свободные платья, обычно белые и часто с возмутительно открытыми рукавами, прозрачно поднимались от щиколотки до чуть ниже лифа, где был сильно подчеркнут тонкий подол или завязка вокруг тела, часто другого цвета. Форма теперь часто известна как силуэт империи, хотя она предшествует Первой французской империи Наполеона, но его первая императрица Жозефина де Богарне оказала влияние на ее распространение по Европе. Длинная прямоугольная шаль или накидка, очень часто однотонная красная, но с украшенной каймой на портретах, помогала в холодную погоду и, по-видимому, накрывалась вокруг живота в сидячем положении, для чего предпочитались полулежачие позы. К началу 19ХХ века такие стили широко распространились по всей Европе.

Женская мода

Обзор
В течение первых двух десятилетий 19-го века мода продолжала следовать базовому силуэту в стиле ампир с высокой талией, но в других отношениях неоклассические влияния постепенно растворялись. Платья оставались узкими спереди, но полнота на приподнятой талии сзади позволяла свободно ходить. В моду вошли цвета, отличные от белого, увлечение прозрачными верхними тканями сошло на нет (за исключением некоторых формальных контекстов), а в дизайне платья снова стали использоваться некоторые элементы очевидного видимого орнамента (в отличие от элегантной простоты или утонченного белого цвета). вышивка на белом платье ок. 1800 г.).

Женская мода 1800-х годов: короткие волосы; белые шляпы; отделка, перья, кружево; Египетское и восточное влияние на украшения и одежду; шали; пальто с капюшоном; волосы: масса локонов, иногда собранных в пучок

Женская мода 1810-х годов: мягкие, тонкие, прозрачные классические драпировки; приподнятая сзади талия платьев с завышенной талией; укороченные однобортные жакеты; утреннее платье; прогулочное платье; вечернее платье; привычки верховой езды; голые груди и руки; волосы: пробор по центру, тугие локоны над ушами

Силуэт «ампир»
Силуэт «ампир» — стиль одежды, в котором платье имеет облегающий лиф, заканчивающийся чуть ниже груди, что создает впечатление высокой талии, и присборенную юбку, длинную и свободную, но облегающую тело, а не облегающую его. поддерживаются объемными нижними юбками. Очертания особенно идут грушевидным фигурам, желающим замаскировать область живота или подчеркнуть бюст. Форма платья также помогает удлинить фигуру.

Этот стиль, порвавший с роскошью и роскошью одежды, которая характеризовала женскую моду прошлого века, отличается облегающим лифом, который заканчивается чуть ниже груди, что создает впечатление высокой, длинной, свободной и собранной юбки. касается тела, а не поддерживается объемными нижними юбками. Очертания особенно льстит грушевидным фигурам, поскольку могут скрыть тяжелый живот, замаскировать толстую талию, но при этом подчеркнуть бюст. Форма платья также удлиняет фигуру.

Хотя стиль восходит к концу 18 века, термин «силуэт империи» возник более века спустя в Великобритании в начале 20 века; здесь слово «империя» относится к периоду Первой Французской империи; Первая императрица Наполеона Жозефина де Богарне оказала влияние на популяризацию стиля в Европе.

История
Этот стиль зародился как часть неоклассической моды, возродив стили греко-римского искусства, в которых женщины носили свободные прямоугольные туники, известные как пеплос, или более распространенный хитон, подпоясанный поясом под грудью, обеспечивающий поддержку женщин и прохладный вид. , удобная одежда, подходящая для теплого климата.

В последние несколько лет 18-го века этот стиль впервые вошел в моду в Западной и Центральной Европе (и в районах, подвергшихся европейскому влиянию). В 1788 году, незадолго до революции, придворный портретист Луиза Элизабет Виже-Лебрен устроила «греческий ужин», на котором дамы были одеты в простые белые «греческие» туники. Более короткие классические прически, где возможно, с кудрями, вызывали меньше споров и были очень широко распространены. Волосы теперь оставались непокрытыми даже на улице; за исключением вечернего платья, шляпы или другие покрытия раньше обычно носили даже в помещении. Вместо этого для завязывания или украшения волос использовались тонкие ленты или филе в греческом стиле.

Очень легкие и свободные платья, обычно белые и часто с возмутительно обнаженными рукавами, прозрачно поднимались от щиколотки до чуть ниже лифа, где имелся сильно подчеркнутый тонкий подол или завязка вокруг тела, часто другого цвета. Длинная прямоугольная шаль или накидка, очень часто однотонная красная, но с украшенной каймой на портретах, помогала в холодную погоду и, по-видимому, накрывалась вокруг живота в сидячем положении, для чего предпочитались полулежачие позы. На рубеже веков такие стили широко распространились по Европе. Во Франции этот стиль иногда называли «а-ля грек» в честь украшений, найденных на керамике и скульптуре классического греческого искусства. Принятие этого стиля привело к резкому контрасту между 179мода 0-х годов и узкие и объемные стили 1770-х годов (с жестким цилиндрическим туловищем над корзинами). Это изменение, вероятно, частично связано с политическими потрясениями во Франции после 1789 года, поскольку аристократы опасались показаться откровенно богатыми во время правления террора. Ранние стили часто представляли собой полностью обнаженные руки, как в древних экземплярах, но примерно с 1800 года короткие рукава стали более типичными, сначала иногда прозрачными, как в «Портрете мадам Рекамье» Давида (1800), а затем пышными. Стиль развивался в эпоху Наполеона до начала 1820-х годов, постепенно становясь менее простым, после чего викторианские стили песочных часов стали более популярными.

1.Французская дама в 1808 году; стиль часто сопровождался шалью или подобной накидкой, или коротким жакетом «Спенсер», так как платья были легкими и оставляли много открытого
2.Портрет Терезы Тальен работы Жана-Бернара Дювивье (1806 г.) 3. Мадам Ривьер, 1806 г., Жан Огюст Доминик Энгр, Лувр.
4. Картина французского художника Луи-Леопольда Буальи, изображающая семейную игру в шашки («jeu de dames»), ок. 1803.
5.Мадам Раймон де Вернинак работы Жака-Луи Давида, с одеждой и стулом в стиле Директории. «Год 7», то есть 1798-99 гг.

Платья
Вдохновленные неоклассическими вкусами, платья с короткой талией отличались мягкими свободными юбками и часто были сделаны из белого, почти прозрачного муслина, который легко стирался и свободно драпировался, как одежды на греческих и римских статуях. Поскольку ткань прилипала к телу, обнажая то, что было под ней, она делала наготу а-ля грек центральным элементом публичного зрелища. Таким образом, в течение 179В период с 5 по 1820 год женщины из среднего и высшего класса часто могли носить одежду, которая не была очень тесной или громоздкой, и при этом считалась прилично и модно одетой.

Среди женщин среднего и высшего класса существовало принципиальное различие между «утренней одеждой» (носимой дома во второй половине дня, а также утром) и вечерней одеждой — как правило, и мужчины, и женщины переодевались, готовясь к вечерней трапезе. и возможные развлечения, чтобы следовать. Были и дополнительные градации, такие как дневная одежда, прогулочная одежда, одежда для верховой езды, дорожная одежда, вечерняя одежда и т. д.

В Зеркале Благодати; или «Английский женский костюм», изданный в Лондоне в 1811 г., автор («Выдающаяся дама») советовал:

Утром руки и грудь должны быть полностью закрыты до горла и запястий. От обеденного часа до конца дня руки могут быть обнажены на изящной высоте выше локтя; а шея и плечи обнажены, насколько позволяет деликатность.

Утренние платья носили в доме. Они были с высоким воротником и длинными рукавами, закрывающими горло и запястья, и, как правило, были простыми и лишенными украшений.
Вечерние платья часто были экстравагантно отделаны и украшены кружевом, лентами и сеткой. Они были с низким вырезом и короткими рукавами, обнажая грудь. Обнаженные руки были прикрыты длинными белыми перчатками. Пресвятая Богородица, однако, предостерегает молодых женщин от демонстрации своей груди за пределами приличия, говоря: «Грудь и плечи очень молодой и светлой девушки могут быть выставлены напоказ, не вызывая большого неудовольствия или отвращения».
Избранная дама также посоветовала юным леди носить одежду более мягких оттенков, таких как розовый, голубой барвинок или сиреневый. Зрелая матрона могла носить более яркие цвета, такие как пурпурный, черный, малиновый, темно-синий или желтый.

Многие женщины того времени отмечали, что полностью одетая одежда означала, что грудь и плечи были обнажены, а полуодетая означала, что декольте доходило до самого подбородка.

Силуэт
Из-за важности демонстрации социального статуса индустрия моды находилась под сильным влиянием общества в эпоху Регентства. Положение человека определялось богатством, этикетом, семейным положением, умом и красотой. Женщины финансово и социально полагались на своих мужей. Единственные социально приемлемые действия, в которых могли участвовать женщины, были связаны с общественными собраниями и модой, наиболее важным компонентом которых было посещение вечеринок. Эти вечеринки помогали строить отношения и связи с другими. Поскольку этикет диктовал разные стандарты одежды для разных мероприятий, были популярны вечерние платья, вечерние платья, вечерние парадные платья, бальные платья и другие типы платьев.

Женская мода эпохи Регентства начала резко меняться. Он популяризировал силуэт в стиле ампир с облегающим лифом и высокой талией. Этот «новый естественный стиль» подчеркивал красоту естественных линий тела. Одежда стала легче и проще в уходе, чем раньше. Женщины часто носили несколько слоев одежды, как правило, нижнее белье, халаты и верхнюю одежду. Сорочка, стандартное нижнее белье той эпохи, не позволяла тонким прозрачным платьям быть полностью прозрачными. Популярна была верхняя одежда, такая как спенсер и накидка.

Силуэт империи был создан в конце 18 века — примерно в начале 19 века и относится к периоду Первой Французской империи. Это усыновление было связано с отношениями Франции и заимствовало греческие и римские принципы. Этот стиль часто носили в белом цвете, чтобы обозначить высокий социальный статус. Жозефина Бонапарт была одним из лидеров линии талии в стиле ампир с ее тщательно продуманными и украшенными платьями в стиле ампир. Женщины эпохи Регентства следовали стилю ампир с той же тенденцией к приподнятой талии, что и французские стили, даже когда их страны находились в состоянии войны. Начиная с 1780-х и начала 1790-х годов женский силуэт стал стройнее, а линии талии поползли вверх. После 1795 года линия талии резко увеличилась, а окружность юбки еще больше уменьшилась. Несколько лет спустя Англия и Франция начали демонстрировать акцент на стиле с завышенной талией, что привело к созданию стиля ампир.

Этот стиль зародился как часть неоклассической моды, возродив стили греко-римского искусства, в котором женщины носили свободные прямоугольные туники, известные как пеплос, которые подпоясывались под грудью, обеспечивая поддержку женщинам и создавая прохладную и удобную одежду, особенно в теплом климате. . Силуэт в стиле ампир определялся линией талии, расположенной прямо под бюстом. Силуэт в стиле ампир был ключевым стилем женской одежды в эпоху Регентства. Платья обычно были легкими, длинными и свободно сидели, они обычно были белого цвета и часто были прозрачными от щиколотки до чуть ниже лифа, который сильно подчеркивал тонкий подол и завязывался вокруг тела. Длинная прямоугольная шаль или накидка, очень часто однотонная красная, но с украшенной каймой на портретах, помогала в холодную погоду и, по-видимому, накрывалась вокруг живота в сидячем положении, для чего предпочитались полулежачие позы. У платьев был облегающий лиф, и это создавало впечатление высокой талии.

На протяжении сотен лет этот стиль то усиливался, то угасал. Форма платья также помогала удлинить фигуру. Одежду также можно задрапировать, чтобы максимизировать бюст. Легкие ткани обычно использовались для создания струящегося эффекта. Также для выделения линии талии использовались ленты, пояса и другие декоративные элементы. Платья в стиле ампир часто имели глубокий вырез и короткие рукава, и женщины обычно носили их как вечерние платья. С другой стороны, дневные платья имели более высокий вырез и длинные рукава. Сорочка была основным продуктом для модных дам. Хотя между дневными и вечерними платьями были различия, высокая линия талии не изменилась.

Прически и головные уборы
В этот период классическое влияние распространилось и на прически. Часто на лоб и уши надевали массу кудрей, а более длинные волосы сзади собирали в свободные пучки или узлы Психеи под влиянием греческого и римского стилей. К концу 1810-х годов передние волосы были разделены пробором по центру и завязаны тугими локонами над ушами. Предприимчивые женщины, такие как леди Кэролайн Лэмб, носили короткие стрижки «а-ля Титус». В журнале Journal de Paris в 1802 году сообщалось, что «более половины элегантных женщин носили волосы или парики а-ля Титус», многослойная стрижка, обычно с некоторыми свисающими локонами. вниз.

В «Зеркале граций» Почетная дама пишет: «Теперь легкие локоны, блестящая коса, развевающиеся локоны, стянутые старинным гребнем или боди, дают изящные образцы простого вкуса современной красоты. Ничто не может более элегантно сочетаться с беспорядочной драпировкой нашего недавно принятого классического одеяния, чем эта неукрашенная прическа природы.

Консервативные замужние женщины продолжали носить льняные чепцы, у которых теперь были более широкие поля по бокам, чтобы прикрывать уши. Подобные кепки модницы носили для утреннего (домашнего раздевания) ношения.

Впервые за много столетий респектабельные, но дерзко модные женщины выходили из дома без шляпы или чепца, что раньше часто ассоциировалось с проститутками. Однако большинство женщин продолжали носить что-то на голове на открытом воздухе, хотя в помещении в течение дня (как и в вечерней одежде) они начали переставать это делать. Популярны были старинный головной убор или прическа королевы Марии, китайская шляпа, тюрбан в восточном стиле и шлем горцев. Что касается шляпок, то их короны и поля украшались все более сложными украшениями, такими как перья и ленты. На самом деле дамы того времени часто украшали свои шляпы, заменяя старые украшения новой отделкой или перьями.

Нижнее белье
Модные женщины эпохи Регентства носили несколько слоев нижнего белья. Первой была сорочка или сорочка, тонкая одежда с узкими короткими рукавами (и глубоким вырезом, если носить ее под вечерней одеждой), сделанная из белого хлопка и отделанная простым подолом, который был короче платья. Эти рубашки предназначались для защиты верхней одежды от пота и стирались чаще, чем верхняя одежда. Фактически, прачки того времени использовали грубое мыло при чистке этой одежды, а затем погружали ее в кипящую воду, отсюда отсутствие цвета, кружева или других украшений, которые могли бы выцвести или повредить ткань при таком грубом обращении. Сорочки и рубашки также не позволяли прозрачным муслиновым или шелковым платьям быть слишком открытыми.

Следующим слоем были корсеты или корсеты. Однако классическая мода с высокой талией не требовала корсета для утончения фигуры, и были проведены некоторые эксперименты по созданию одежды, которая выполняла бы те же функции, что и современный бюстгальтер. (В «Зеркале благодати» «развод» описывался как нижнее белье, которое служило для отделения женской груди. Сделанное из стали или железа, покрытое чем-то вроде набивки и имеющее форму треугольника, это устройство помещалось в центр груди.) «Короткие корсеты» (корсеты, простирающиеся лишь на небольшое расстояние ниже груди) часто носили поверх рубашки или сорочки (не прилегая непосредственно к коже), а «длинные корсеты» (корсеты, простирающиеся вниз к естественной талии) носили меньшинство женщин, пытающихся казаться стройнее, чем они были на самом деле (но даже такие длинные корсеты не предназначались в первую очередь для сужения талии, как викторианские корсеты). 0003

Последним слоем была нижняя юбка, которая могла иметь вырез горловины и быть без рукавов, а сзади пришивалась крючками и петельками, пуговицами или лентами. Эти нижние юбки часто носили между нижним бельем и верхней одеждой и считали частью верхней одежды, а не нижним бельем. Нижний край нижней юбки должен был быть виден, поскольку женщины часто поднимали свои верхние платья, чтобы уберечь относительно тонкий материал внешнего платья от грязи или влаги (таким образом подвергая риску только более грубую и дешевую ткань нижней юбки). Часто выставленные напоказ нижние юбки украшались по подолу рядами защипов, кружев или рюшей.

«Трусы» (трусы с короткими штанинами) в этот период только начали носить несколько женщин. Их завязывали отдельно вокруг талии.

Чулки (чулочно-носочные изделия), сделанные из шелка или трикотажного хлопка, поддерживались подвязками ниже колена, пока в конце 19 века не были введены подтяжки, и часто были белого или бледно-телесного цвета

Верхняя одежда и обувь
В это время период женская одежда была намного тоньше, чем в восемнадцатом веке, поэтому более теплая верхняя одежда стала играть важную роль в моде, особенно в более холодном климате. Были популярны похожие на пальто предметы одежды, такие как накидки и рединготы, а также шали, мантии, накидки, накидки и плащи. Накидка представляла собой короткую накидку, которую со временем удлинили и превратили в шаль. Редингот, еще один популярный пример, представлял собой одежду в полный рост, напоминающую по стилю мужскую куртку для верховой езды (отсюда и название), которая могла быть сделана из разных тканей и узоров. На протяжении всего периода излюбленной накидкой была индийская шаль, так как дома и типичный английский загородный дом, как правило, были сквозняками, а популярные в то время платья из прозрачного муслина и легкого шелка обеспечивали меньшую защиту. Шали шили из мягкого кашемира, шелка или даже муслина на лето. Узоры пейсли были очень популярны в то время.

Короткие (с высокой талией) куртки, называемые спенсерами, носили на открытом воздухе вместе с длинными плащами с капюшонами, турецкими накидками, мантиями, накидками, римскими туниками, хемизетами и пальто, называемыми мантиями (которые часто были без рукавов и доходили до макушки). лодыжки). Эти верхние одежды часто шили из двойного сарнета, тонкой мериносовой ткани или бархата и отшивали мехом, например, лебяжьим пухом, лисой, шиншиллой или соболем. 6 мая 1801 года Джейн Остин написала своей сестре Кассандре: «Чёрные газовые плащи носят больше всего».

Обычно носили тапочки из тонкой плоской ткани (шелк или бархат) или кожаные (в отличие от туфель на высоком каблуке, которые носили большую часть 18 века).

Металлические латы были пристегнуты к ботинкам, чтобы защитить их от дождя или грязи, приподнимая ступни на дюйм или около того над землей.

Аксессуары
Перчатки всегда носили вне дома. При ношении внутри, например, во время светского звонка или в официальных случаях, таких как бал, их снимали во время обеда. О длине перчатки Выдающаяся дама пишет:

Если преобладает мода отказаться от длинных рукавов и частично обнажить руку, пусть перчатка выдвигается значительно выше локтя и застегивается шнурком или нарукавником. Но так должно быть только в том случае, когда рука мускулистая, грубая или тощая. Когда она чистая, гладкая и круглая, перчатку можно надеть немного выше запястий.

Более длинные перчатки в этот период носили довольно свободно, сминаясь ниже локтя. Как описано в отрывке выше, «подвязки» могли застегивать более длинные перчатки.

Сундуки для личных вещей, таких как винегреты. Облегающие платья или платья того времени не имели карманов, поэтому эти маленькие сумочки на шнурке были необходимы. Эти сумочки часто называли котурнами или балантинами. Они были прямоугольной формы и носились подвешенными на тканой ленте от пояса, надетого на фигуру выше талии.

Зонтики защищали женскую кожу от солнца и считались важным модным аксессуаром. Тонкие и легкие по весу, они были самых разных форм, цветов и размеров.

Модные дамы (и джентльмены) использовали веера, чтобы охладить себя и улучшить жесты и язык тела. Эти вездесущие аксессуары, сделанные из бумаги или шелка на палочках из слоновой кости и дерева и напечатанные восточными мотивами или популярными сценами той эпохи, отличались разнообразными формами и стилями, такими как плиссированные или жесткие. Информационный лист из Челтнемского музея описывает фанатов и их использование в языке тела и общении.

Галерея в стиле ампир

1. Долли Мэдисон носит светло-розовое платье с короткими рукавами и завышенной линией талии. Она также носит тонкое колье-цепочку, золотистую шаль и волосы, собранные в пучок с распущенными волнами; простота, но элегантность ее одежды типична для той эпохи.
2.1804 Французская картина Маргариты Жерар, изображающая два разных платья, одно более сложное, чем другое. Обратите внимание на модное тогда декольте.
3.Парижская мода 1804 года. Обратите внимание на еще более широкий вырез.